ЭЛЕКТРОНИКА SH72, обсуждение паяльника
- Автор темы DJrembo
- Дата начала
Это то понятно, а как подбираете мощность рассеивания резистора для данной схемы не совсем понятно) Если я правильно понял питание 24В, ток 3А исходя из этой формулы выходит 72Вт... Но резистор с мощностью 72Вт не поместится в паяльник ( PS. на видео видно что мощность резистора меньше 0,5 Вт)
Или я что-то не правильно понимаю) Буду презнателен, за разъяснение!
@AleksandrYu, 72 Вт это мощность всего паяльника. Вряд ли резистор включен параллельно источнику питания. А формул других нет, только эта.
Я вот лично понял, кто и где "дал схему"? Про какой резистор вообще идёт речь? Тот, что подключается для ускорения нагрева? Так он вообще ни к 3А, ни к 24В не имеет никакого отношения - он стоит в цепи управления.
Товарищи, подскажите пожалуйста куда можно впаять тактовую кнопку без фиксации, дабы при удержании образовывался нормальный контакт по питанию, а в обратном положение разрыв питания. Надоело кабель туда-сюда тыкать...
Как по мне проще и удобнее сделать "выключатель" в самом блоке, или в разрыв кабеля ближе к блоку (чтоб не мешал).
Добрый день,
Если у кого то есть лишнее время, прошу помочь мне с паяльником sh72 если не сложно. Спасибо.
Купил паяльник и бед не знал на протяжении недели. Потом перестал греть до нужной температуры. Датчиком замерил, что она доходит максимум до +/- 180градусов и "усё". Хоть перекрутись с настройкой температуры, но она не изменится.
По гарантии мне выслали второй. Пока что работает. Он у меня только день. И имея на руках два аппарата, я, с очень скромными познаниями в колхоузенге, решил поковыряться. Но без фанатизма и сначала попросить помощи у знающих.
Что имеем в итоге. Жала исправны. Источник питания пробовал разный. В момент нагрева напряжение на контактах прям как у рабочей версии. Однако потом вольтаж падает аж до милливольт. На рабочем экземпляре при достижении нужной температуры колеблется от 1 до 5 вольт (300 градусов). Внешне повреждений не было, разве что болтался плюсовой контакт с жалом, я попробовал его подкрутить (не вышло) и решил зафиксировать припоем. Получилось, не болтается. Так что теперь стабильно прилегает и с него спокойно могу снимать показания щупами.
Догадки. Я человек не особо сведующий в данном вопросе, но думаю, что проблема в регулеровке (крутилке). Такого же элемента на замену не имею. Паяльник не стартует без жала, да и не уходит в дикий перегрев, так что с мозгами, наверное, у него все ок. Всё ножки визуально пропаяны хорошо, ни один элемент не кажется сбитым. Ставь любую температуру и ему фиолетово, вольтаж так же быстро снижается.
Видео:
Фото: прикреплю
Спасибо за внимание.
Если у кого то есть лишнее время, прошу помочь мне с паяльником sh72 если не сложно. Спасибо.
Купил паяльник и бед не знал на протяжении недели. Потом перестал греть до нужной температуры. Датчиком замерил, что она доходит максимум до +/- 180градусов и "усё". Хоть перекрутись с настройкой температуры, но она не изменится.
По гарантии мне выслали второй. Пока что работает. Он у меня только день. И имея на руках два аппарата, я, с очень скромными познаниями в колхоузенге, решил поковыряться. Но без фанатизма и сначала попросить помощи у знающих.
Что имеем в итоге. Жала исправны. Источник питания пробовал разный. В момент нагрева напряжение на контактах прям как у рабочей версии. Однако потом вольтаж падает аж до милливольт. На рабочем экземпляре при достижении нужной температуры колеблется от 1 до 5 вольт (300 градусов). Внешне повреждений не было, разве что болтался плюсовой контакт с жалом, я попробовал его подкрутить (не вышло) и решил зафиксировать припоем. Получилось, не болтается. Так что теперь стабильно прилегает и с него спокойно могу снимать показания щупами.
Догадки. Я человек не особо сведующий в данном вопросе, но думаю, что проблема в регулеровке (крутилке). Такого же элемента на замену не имею. Паяльник не стартует без жала, да и не уходит в дикий перегрев, так что с мозгами, наверное, у него все ок. Всё ножки визуально пропаяны хорошо, ни один элемент не кажется сбитым. Ставь любую температуру и ему фиолетово, вольтаж так же быстро снижается.
Видео:
Спасибо за внимание.
Вложения
Варианты:
1. Проверить транзистор 3904 -одна из мелких трехножечных деталей.
2. Проверить резистор - просто меняет ли он сопротивление или нет - мультиметром
3. проверить напряжение на 1 и 7 выводе ОУ, если есть на 1 и нет на 7 - проверить диод т4 между ними. Если диод целый а напряжение на 1 и 7 не меняется от положения движка резистора - поменять ОУ
Схема же есть у вас?
https://community.alexgyver.ru/attachments/sh72-jpg.24596/ вот из соседней темы
1. Проверить транзистор 3904 -одна из мелких трехножечных деталей.
2. Проверить резистор - просто меняет ли он сопротивление или нет - мультиметром
3. проверить напряжение на 1 и 7 выводе ОУ, если есть на 1 и нет на 7 - проверить диод т4 между ними. Если диод целый а напряжение на 1 и 7 не меняется от положения движка резистора - поменять ОУ
Схема же есть у вас?
https://community.alexgyver.ru/attachments/sh72-jpg.24596/ вот из соседней темы
Такой паяльник купил, начал проверять - греет до красна.
Проверил все что можно - поменял все диоды транзисторы - не помогает ничего)
Питание наоборот тоже поменял - все сгорело)))
судя по схеме (тут которая была выше) - по ней у меня резистор R10 накоротко звонится. отпаял - нормально звонится резистор - контактные площадки накортко звонятся. ПО схеме не понял как такое может быть - что надо еще проверить чтобы заработало?
Может кто сталкивался с таким?)
по схеме точка +5 вольт у меня выдает напряжение питания, полное
Проверил все что можно - поменял все диоды транзисторы - не помогает ничего)
Питание наоборот тоже поменял - все сгорело)))
судя по схеме (тут которая была выше) - по ней у меня резистор R10 накоротко звонится. отпаял - нормально звонится резистор - контактные площадки накортко звонятся. ПО схеме не понял как такое может быть - что надо еще проверить чтобы заработало?
Может кто сталкивался с таким?)
по схеме точка +5 вольт у меня выдает напряжение питания, полное
@RJDaallen,
Смотрите не на схему. Смотрите на Вашу реальную плату с деталями. Судя по Вашему описанию, на плате контакт там, где его быть не должно. Смотрите под микроскопом, своими глазами. Схема в этом не поможет. На схеме так, как должно быть, чтобы работало. На плате где то перемычка, возможно припоем, там, где по схеме этой перемычки нету.
Успехов в поиске.
Смотрите не на схему. Смотрите на Вашу реальную плату с деталями. Судя по Вашему описанию, на плате контакт там, где его быть не должно. Смотрите под микроскопом, своими глазами. Схема в этом не поможет. На схеме так, как должно быть, чтобы работало. На плате где то перемычка, возможно припоем, там, где по схеме этой перемычки нету.
Успехов в поиске.
@ТехнарьКто, действительно была проблема на плате - с обратной стороны припоем залил дорожку возле одной из ног регулятора, когда припаивал кнопку.
И кстати, если кому интересно - проблема с красным жалом паяльника решается заменой tl431, единственно надо смотреть какой корпус - есть sot23-3 и sot23 - у них разные выходы, один надо ставить вверх ногами.
Поэтому принцип такой - если греется до красна или не греется вообще - проверяется напряжение +5 в на схеме. Если там его нет или оно не то (например 5,9 вольт или больше - меняется tl431 на новую и все работает.
При этом если вместо +5 вольт прямое напряжение питания - проверить обратную сторону - может быть случайно замкнули дорожку когда припаивали кнопку. Там на старых платах должен быть пропай, судя по видео и фотографиям в теме, а с версии 1.6А пропая уже не должно быть.
И кстати, если кому интересно - проблема с красным жалом паяльника решается заменой tl431, единственно надо смотреть какой корпус - есть sot23-3 и sot23 - у них разные выходы, один надо ставить вверх ногами.
Поэтому принцип такой - если греется до красна или не греется вообще - проверяется напряжение +5 в на схеме. Если там его нет или оно не то (например 5,9 вольт или больше - меняется tl431 на новую и все работает.
При этом если вместо +5 вольт прямое напряжение питания - проверить обратную сторону - может быть случайно замкнули дорожку когда припаивали кнопку. Там на старых платах должен быть пропай, судя по видео и фотографиям в теме, а с версии 1.6А пропая уже не должно быть.
Ребята, такой трабл. купил данный паяльник, через какое то время начал до красна нагревать комплектное жало, купил новое, нагрел его что жало слегонца посинело, и все жало не алё, купил другое, и та же кухня что и в первом случае, нагревает до адского красного цвета......... я не электронщик, ничего в этих смд не шарю. паяльник нужен для грубых работ вне дома , паять автомобильные провода. что посоветуете? менять паяльник?
Приветствую, камрады
Подскажите, кому-нибудь удавалось достичь мощности 65 Вт от повербанка? Не подскажете модель?
Может кто поделится опытом работы с сабжем от повербанка? Предстоит паять самое разное, временами провод пв3 до 2,5мм.кв., интересно насколько хватит мощности от батареек. Или для подобных работ рассмотреть какой-то другой паяльник?
Подскажите, кому-нибудь удавалось достичь мощности 65 Вт от повербанка? Не подскажете модель?
Может кто поделится опытом работы с сабжем от повербанка? Предстоит паять самое разное, временами провод пв3 до 2,5мм.кв., интересно насколько хватит мощности от батареек. Или для подобных работ рассмотреть какой-то другой паяльник?
@Kasparatis, Он 65Вт жрет только во время разогрева. Когда паяешь жирные элементы он максимум 30% от максимальной мощности ест, это около 20-25Вт. Если повербанк может вытянуть хотя бы 30Вт при напряжении 15В и выше, то нормально будет паять, просто чуть дольше будет разогреваться.
А вообще, лучше не мучаться с повербанком, а взять аккумулятор 5S или 6S.
А вообще, лучше не мучаться с повербанком, а взять аккумулятор 5S или 6S.
@Геннадий П, т.е. в принципе если с павербанка использовать стандартный повер деливери на 20В 1,5А, то можно будет раскрыть, так сказать, весь мощностный потенциал паяльника?
в общем, ситуация следующая: есть у меня обычный ЭПСН, и ещё для портативных дел goot gp-510 газовый, но на нем прогорели все жала, а одно жало на текущий момент стоит от 1200р, а хватит его в лучшем случае на год. Вот я и думаю, просто докупить жал на свой старый добрый газик и остаться со старой связкой ЭПСН+газик, или взять себе sh72+повербанк на 18650(чтоб был вариант ещё их в фонарик засунуть в случае чего), и избавиться от ЭПСНа и остаться с портативным вариантом от батарей .
Со сборками есть загвоздка - их чем-то надо заряжать, а это значит докупать ещё и зарядник на 24В или что-то подобное.
Вот я и думаю насколько экономически выгодна и практически полезна сборка sh72+аккум на практике, при условии что все прибамбасы надо будет таскать с собой.
в общем, ситуация следующая: есть у меня обычный ЭПСН, и ещё для портативных дел goot gp-510 газовый, но на нем прогорели все жала, а одно жало на текущий момент стоит от 1200р, а хватит его в лучшем случае на год. Вот я и думаю, просто докупить жал на свой старый добрый газик и остаться со старой связкой ЭПСН+газик, или взять себе sh72+повербанк на 18650(чтоб был вариант ещё их в фонарик засунуть в случае чего), и избавиться от ЭПСНа и остаться с портативным вариантом от батарей .
Со сборками есть загвоздка - их чем-то надо заряжать, а это значит докупать ещё и зарядник на 24В или что-то подобное.
Вот я и думаю насколько экономически выгодна и практически полезна сборка sh72+аккум на практике, при условии что все прибамбасы надо будет таскать с собой.
1.5 А при 20 В маловато будет. Сопротивление жала паяльника около 8 Ом, поэтому в пике при 20 В он будет потреблять около 2.5 А. Паяльник не имеет линейной регулировки мощности, мощность он поддерживает импульсным способом, и неизвестно как будет себя вести повербанк на такой нагрузке.
При 12 В он будет в пике потреблять около 1.5 А, но максимальная мощность упадет до 18 Вт, что может уже не хватить для пайки жирных элементов.
Хороший повербанк с power delevery обойдется примерно столько же сколько и аккумулятор 6S на 5-7 А*ч вместе с зарядкой, и то по емкости аккумулятор в два раза уделает повербанк.
По поводу жал смотри что лучше. Если брать для пайки жирноты, то лучше взять C4. "Топорик" K - более универсален, но кончик жала имеет меньшую теплопередачу, поэтому максимальная мощность которую он может передать меньше. Конечно, в идеале лучше брать набор жал под разные задачи.
Вообщем, нужно экспериментировать.
Изменено: