ARDUINO Часы на ГРИ v1. Обсуждение проекта
- Автор темы FreeWind
- Дата начала
@Chumniy_Doc, если посмотреть на принципиальную схему в первом сообщении текущего обсуждения, то в качестве C1 из Вашего рисунка выступают два конденсатора: C1=47нФ (плёночный или керамический) и электролитический конденсатор C3=10мкФ (с моей точки зрения - неплохо бы увеличить). Диода D1 из Вашего рисунка нет. Если Вы реализуете свой вариант платы, то я бы оставил C1 на 470мкФ, но зашунтировал бы его ещё и плёночным/керамическим (0,1-1 мкФ). Диод D1, указанный на Вашей схеме, здесь благо, он не позволяет значительным пульсациям по шине 12В от работы высоковольтного преобразователя нарушать работу стабилизатора 5В.
C2 из Вашего рисунка на схеме первого сообщения представлен C2=47нФ (плёночный или керамический) и электролитическим конденсатором C4=10мкФ (я бы его тоже увеличил). Если Вы реализуете свою схему, то увеличьте C2 (по Вашей нотации) хотя бы до 100мкФ и параллельно ему поставьте плёночный/керамический (0,1-1 мкФ). По хорошему перед всеми цепями, где есть более 5 см провода/дорожки до этих выходных конденсаторов, нужно поставить байпасные плёночные/керамические конденсаторы примерно 0,47-1 мкФ.
C2 из Вашего рисунка на схеме первого сообщения представлен C2=47нФ (плёночный или керамический) и электролитическим конденсатором C4=10мкФ (я бы его тоже увеличил). Если Вы реализуете свою схему, то увеличьте C2 (по Вашей нотации) хотя бы до 100мкФ и параллельно ему поставьте плёночный/керамический (0,1-1 мкФ). По хорошему перед всеми цепями, где есть более 5 см провода/дорожки до этих выходных конденсаторов, нужно поставить байпасные плёночные/керамические конденсаторы примерно 0,47-1 мкФ.
Вот и я наконец то распечатал корпус !!!!Подскажите мне пожалуйста !!!
На прошивке от Гайвера 1.3 все работает и при отключении питания время не сбрасывается , а на прошивке от
technotrasher время при отключении питания не сохраняется . Что делать ?
Вангую! при прошивке от technoteasher время сбрасывается на время момента прошивки. Так ? Код не видел.. но хочу проверить своего внутреннего экстрасенса )
А батарейка на модуле RTC есть? Нормальная?
У @technotrasher секция инициализации в части установки времени полностью повторяет Гайверовскую:
rtc.gettime();
secs = rtc.seconds;
mins = rtc.minutes;
hrs = rtc.Hours;
Да, применены последние библиотеки и добавлено много плюшек - но и только. Надо убедиться, что RTC в принципе работает у Вас.
У @technotrasher секция инициализации в части установки времени полностью повторяет Гайверовскую:
rtc.gettime();
secs = rtc.seconds;
mins = rtc.minutes;
hrs = rtc.Hours;
Да, применены последние библиотеки и добавлено много плюшек - но и только. Надо убедиться, что RTC в принципе работает у Вас.
Номиналы прописаны в компонентах. С1,С2 на подавление помех от 0.033 до 0.1 uf.
На плате схема отличается от приведённой на Вашем рисунке. В частности, отсутствует D1. Пара 10 мкФ электролитов на плате уже стоит. C1 на плате - должен быть плёночный/керамический - это входной конденсатор по шине 12В, шунтирующий один из 10мкФ. C2 - аналогично C1 - но в цепи выхода стабилизатора на 5В. Насколько я понял, сейчас оба - электролитические? 1мкФ электролит (С2) на выходе стабилизатора - бесполезен полностью. Если есть возможность - замените на какой-нибудь обычный, какой есть. Если никакого нет - оставьте так, хуже не будет от того, что он там стоит.
C1 - здесь ситуация может быть и не так плоха, если туда поставили 470мкФ. Конечно, с точки зрения качества фильтрации - будет несколько хуже, чем плёночный, но должно всё работать. Предлагаю попробовать.
C1 - здесь ситуация может быть и не так плоха, если туда поставили 470мкФ. Конечно, с точки зрения качества фильтрации - будет несколько хуже, чем плёночный, но должно всё работать. Предлагаю попробовать.
Собрал, при запуске платы чуть вздулся кондик на 4.7, и блок питания (на 2 китайских ампера) уходит в КЗ. Плату уже несколько раз очистил от флюса и проверил пайку компонентов. Куда копать? Менять ли кондик или он опять вздуется?
Могли перепутать полярность электролитических конденсаторов. Проверьте также полярность подключения блока питания.
Конденсатор 4,7мкФ - это на выходе преобразователя в высокое напряжение? Тогда 5В стабилизатор (либо LM7805, либо КРЕН) здесь ни при чём. Проверяйте правильность установки T2, T3 (не перепутаны ли местами, например, не развёрнуты и т.п.), T4 и их целостность. Возможно накрылась MC34063.
Конденсатор 4,7мкФ - это на выходе преобразователя в высокое напряжение? Тогда 5В стабилизатор (либо LM7805, либо КРЕН) здесь ни при чём. Проверяйте правильность установки T2, T3 (не перепутаны ли местами, например, не развёрнуты и т.п.), T4 и их целостность. Возможно накрылась MC34063.
Да. Модуль часов исправен. На Гайверовской прошивке все работает нормально . Батарейку проверил 3v выдает
@Chumniy_Doc, конденсатор 4,7мкФ на какое напряжение? Выпаять его всё равно придётся.
К сожалению, с точки зрения отладки плата сделана не очень удачно, не говоря уже о том, что должны однозначно быть рекомендации по сборке, гарантирующие безопасную отладку. Но работаем с тем, что есть.
MC34063 установлена на панельке или вставлен? Посмотрите, той ли стороной вставлена микросхема. Если она установлена на панельке предлагаю начать отсюда. Извлечь и определить, осталось ли к.з. Если да - наиболее вероятен выход из строя или неправильная установка T2-T3. Стоит также проверить Т4 и диод HER106.
К сожалению, с точки зрения отладки плата сделана не очень удачно, не говоря уже о том, что должны однозначно быть рекомендации по сборке, гарантирующие безопасную отладку. Но работаем с тем, что есть.
MC34063 установлена на панельке или вставлен? Посмотрите, той ли стороной вставлена микросхема. Если она установлена на панельке предлагаю начать отсюда. Извлечь и определить, осталось ли к.з. Если да - наиболее вероятен выход из строя или неправильная установка T2-T3. Стоит также проверить Т4 и диод HER106.
@technotrasher использует обновлённые библиотеки RTC, библиотеки базового проекта могут не подходить, даже имея одинаковые имена и названия функций. Убедитесь, что используются правильные библиотеки.
А вообще - я код @technotrasher ещё досконально не разбирал, возможно он лучше знает.
Всем привет, есть две проблемы:
1) Не горит один индикатор ин 16 полностью, он распаян в плату, как можно проверить рабочий ли он не выпаивая?
2) На всех индикаторах не горит цифра 7, не силен в прозвонке мультиметром, подскажите как проверить нужный контакт или куда копать.
Заранее спасибо
1) Не горит один индикатор ин 16 полностью, он распаян в плату, как можно проверить рабочий ли он не выпаивая?
2) На всех индикаторах не горит цифра 7, не силен в прозвонке мультиметром, подскажите как проверить нужный контакт или куда копать.
Заранее спасибо
Плата индикаторов полностью отсоединяется от основной платы и соединена с ней через разъёмы. Т.е., достаточно снять плату и Вы будете иметь доступ к ножкам лампы. Предполагаю в первом случае (кроме неисправного индикатора или неправильной его распайки в плату) либо выход из строя соответствующего оптрона, либо непропай в разъёмах анодного питания от этого оптрона. Во втором случае - либо непропай в разъёме 7-го катода (он общий для всех ламп), либо неисправность/непропай ножки микросхемы 155ИД1.
Теперь как проверить. Индикаторы проверяются достаточно легко: нужен источник высокого напряжения (он у Вас есть - 180В на конденсаторе С10=4,7мкФ), последовательно с ним включаем резистор 100-200кОм и плюс подключаем к одному из пинов разъёма Р13 (кроме 1-2) снятой платы, минус - к одному из Р9, Р11. Соответствующая этой комбинации цифра должна гореть.
Непропаи проверяются мультиметром, оптроны (если вынимаются) - подав маленькое напряжение на вход (желательно через резистор) и померив сопротивление на выходе. 155ИД1, к сожалению, можно проверить только заменой.
Теперь как проверить. Индикаторы проверяются достаточно легко: нужен источник высокого напряжения (он у Вас есть - 180В на конденсаторе С10=4,7мкФ), последовательно с ним включаем резистор 100-200кОм и плюс подключаем к одному из пинов разъёма Р13 (кроме 1-2) снятой платы, минус - к одному из Р9, Р11. Соответствующая этой комбинации цифра должна гореть.
Непропаи проверяются мультиметром, оптроны (если вынимаются) - подав маленькое напряжение на вход (желательно через резистор) и померив сопротивление на выходе. 155ИД1, к сожалению, можно проверить только заменой.
При включении платы сначала некий высоковольтный свист. На ногах кондика 4.7мкф - проскакивали значения в районе 160 вольт. Индуктивность и irfz840 греются как бешенные. После 5 секунд работы плата уходит в кз, точнее бп)