1. Скважность ШИМ увеличил до 190: напряжение гуляет от 177 до 182
2. в тестовой прошивке вообще ничего не трогал, и яркость тоже.
3. диод SF18/MIC
4. Ночной режим проверю. спс
5. входной конденсатор 470мкФ и байпас на DS3231: завтра буду паять спс
ARDUINO Часы на ГРИ v2. Обсуждение проекта
- Автор темы Methanol
- Дата начала
2. в тестовой прошивке вообще ничего не трогал, и яркость тоже.
3. диод SF18/MIC
4. Ночной режим проверю. спс
5. входной конденсатор 470мкФ и байпас на DS3231: завтра буду паять спс
1. Проблемы с дросселем, хотя при нормальной эксплуатации этого не должно быть заметно (транзистор точно не греется? И дроссель?). Должно улучшиться с выполнением 5.
2. Посмотрите, что там выставлено в параметрах яркости на всякий случай. Если использовали тестовую прошивку, то 4 - не актуален.
3. В норме.
5. Измерьте напряжение на входном конденсаторе во время работы. Если оно плавает, то дело в блоке питания или длинных тонких проводах до него.
2. Посмотрите, что там выставлено в параметрах яркости на всякий случай. Если использовали тестовую прошивку, то 4 - не актуален.
3. В норме.
5. Измерьте напряжение на входном конденсаторе во время работы. Если оно плавает, то дело в блоке питания или длинных тонких проводах до него.
Если выше посоветанное не поможет, дело в транзисторе. Недавно было такое, напряжение не поднималось выше 130В под нагрузкой: замена диода и индуктивности не помогала, настройки в скетче тоже. Демонтировал транзистор и проверил его транзистор-тестрером, оказалось большое внутренне сопротивление. Заменил новым. Все работает.
Как это узнать?
timeTicker:
byte minsCount = 0;
void calculateTime() {
dotFlag = !dotFlag;
if (dotFlag) {
dotBrightFlag = true;
dotBrightDirection = true;
dotBrightCounter = 0;
secs++;
if (secs > 59) {
newTimeFlag = true; // флаг что нужно поменять время
secs = 0;
mins++;
minsCount++;
/* if (minsCount >= 15) { // каждые 15 мин
minsCount = 0;
DateTime now = rtc.now(); // синхронизация с RTC
secs = now.second();
mins = now.minute();
hrs = now.hour();
}*/
if (mins % BURN_PERIOD == 0) burnIndicators(); // чистим чистим!
/*if (!alm_flag && alm_mins == mins && alm_hrs == hrs && true) {
mode = 0;
alm_flag = true;
almTimer.start();
almTimer.reset();
}*/
}
if (mins > 59) {
mins = 0;
hrs++;
if (hrs > 23) hrs = 0;
changeBright();
}
if (newTimeFlag) setNewTime(); // обновляем массив времени
/*
if (mode == 0) sendTime(hrs, mins);
if (alm_flag) {
if (almTimer.isReady() || true ) {
alm_flag = false;
almTimer.stop();
mode = 0;
noTone(PIEZO);
}
}
*/
}
/*
// мигать на будильнике
if (alm_flag) {
if (!dotFlag) {
noTone(PIEZO);
for (byte i = 1; i < 7; i++) digitsDraw[i] = 10;
} else {
tone(PIEZO, FREQ);
sendTime(hrs, mins);
}
}
*/
}В приведённом коде нет синхронизации через 3 минуты.
Отставание в 20 сек при выключенном RTC на интервале примерно 10 часов - это 2 сек в час. Не выдающийся результат, но с нормально работающим RTC (который в скетче синхронизирует время 4 раза в час) раз в 15 минут секунда будет проскакивать на полсекунды быстрее. Так как в этих часах секунд нет, то Вы этого даже не заметите.
Отставание в 20 сек при выключенном RTC на интервале примерно 10 часов - это 2 сек в час. Не выдающийся результат, но с нормально работающим RTC (который в скетче синхронизирует время 4 раза в час) раз в 15 минут секунда будет проскакивать на полсекунды быстрее. Так как в этих часах секунд нет, то Вы этого даже не заметите.
Для начала посмотреть на маркировку кварца. Но если отставание 20 секунд за ночь, то на частоту уже можно не отвлекаться. Точность выше 0,1% - не так и плохо. Тем более, если с RTC ход точнее, то и надо использовать синхронизацию с RTC.
Ну что ж, сравнимо с механическими часами. Не хронометр, но уже не +7 секунд каждую минуту.
Уважаемые господа! Как всегда я немного не по теме, но сердце проекта - схема гайверовских часов, посему:
Решил я тут на основе гайверовских часов сделать тестер/восстановитель ламп, получилась такая схемка и плата:
Просто тупо взял схему гайвера, оставил одну оптопару и провел дорожки под лампы всех типов, также добавил разные сопротивления под режим тест\прозжиг и переключатель под лампу большую\маленькую
Думаю все понятно, как должно работать
Так вот возникла проблема, напряжение на конденсаторе категорически отказывается подниматься выше 130 вольт под нагрузкой (160 вольт без нагрузки) при любом режиме работы и любой скважности, использую тестовый скетч гайвера, выглядит так:
Прочел форум, недавно советовали поменять транзистор - не помогло, может есть идеи у кого? Может в скетче что-то подправить?
Всем заранее спасибо за отклик!
Решил я тут на основе гайверовских часов сделать тестер/восстановитель ламп, получилась такая схемка и плата:
Просто тупо взял схему гайвера, оставил одну оптопару и провел дорожки под лампы всех типов, также добавил разные сопротивления под режим тест\прозжиг и переключатель под лампу большую\маленькую
Думаю все понятно, как должно работать
Так вот возникла проблема, напряжение на конденсаторе категорически отказывается подниматься выше 130 вольт под нагрузкой (160 вольт без нагрузки) при любом режиме работы и любой скважности, использую тестовый скетч гайвера, выглядит так:
Тестовая прошивка:
// "минимальный" код для работы часов, можете начать с него разработку своей прошивки
// проверочный код для индикаторов, выводит 0-9 по очереди на каждую лампу
#define DELAY 10000 // задержка между сменой цифр, мс
#define DUTY 190 // скважность ШИМ. От скважности зависит напряжение! у меня 175 вольт при значении 180 и 145 вольт при 120
#define BOARD_TYPE 0
// пины
#define KEY0 8 // часы
#define BTN1 3 // кнопка 1
#define BTN2 4 // кнопка 2
#define BTN3 5 // кнопка 3
#define GEN 6 // генератор
#define DECODER0 A0
#define DECODER1 A1
#define DECODER2 A2
#define DECODER3 A3
// распиновка ламп
#if (BOARD_TYPE == 0)
byte digitMask[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; // маска дешифратора платы in12_turned (цифры нормальные)
byte opts[] = {KEY0}; // порядок индикаторов слева направо
#endif
#include "GyverHacks.h"
void setDig(byte digit) {
digit = digitMask[digit];
setPin(DECODER3, bitRead(digit, 0));
setPin(DECODER1, bitRead(digit, 1));
setPin(DECODER0, bitRead(digit, 2));
setPin(DECODER2, bitRead(digit, 3));
}
void setup() {
Serial.begin(9600);
// настройка пинов на выход
pinMode(DECODER0, OUTPUT);
pinMode(DECODER1, OUTPUT);
pinMode(DECODER2, OUTPUT);
pinMode(DECODER3, OUTPUT);
pinMode(KEY0, OUTPUT);
pinMode(GEN, OUTPUT);
// pinMode(BACKL, OUTPUT);
// задаем частоту ШИМ на 5 и 6 выводах 31 кГц
TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | 1; // ставим делитель 1
// включаем ШИМ, от скважности зависит напряжение! у 175 вольт при значении 180 и 145 вольт при 120
setPWM(6, DUTY);
// setPWM(BACKL, 1); // шим на светодиоды подсветки
/*
// перенастраиваем частоту ШИМ на пинах 3 и 11 на 7.8 кГц и разрешаем прерывания по совпадению
TCCR2B = (TCCR2B & B11111000) | 2; // делитель 8
TCCR2A |= (1 << WGM21); // включить CTC режим для COMPA
TIMSK2 |= (1 << OCIE2A); // включить прерывания по совпадению COMPA
*/
}
void loop() {
while (true) {
for (int i = 0; i < 10; i++) {
setPin(opts[0], 1); // тупо перебираем числа от 0 до 1
setDig(i);
delay(DELAY);
}
}
}Всем заранее спасибо за отклик!
Изменено:
@Dimasssiusis, у меня похожие проблемы с напряжением вылечились заменой подстроечника. Стоял многооборотный типа 3296W (или похожий), заменил на 3362P (или около того) - и сразу под нагрузкой стало порядка 175 В. Проверил многооборотный резистор - живой он, падла, адекватно регулируется. Причина осталась не ясна, почему при высоком напряжении он дурил.
Так, о себе я вставил, теперь к делу.
Предполагаю, регулировка подстроечником проводилась и указанный вольтаж достигается в крайнем положении.
Ну а так, возможно недостаточно скоростной диод - попробуй вместо BYV26 поставить HER10* - есть мнение, что с HER* устойчивее генерация высокого напряжения, вопреки теории и паспортным данным. Дроссель помощнее тоже можно, но у тебя на холостом ходу маловато напряжения - не в мощности дросселя дело, скорее всего. (Чисто из любопытства и в плане эксперимента попробуй поставить индуктивность поменьше - 180 мкГн или даже 100 мкГн.)
Далее, или даже для начала попробуй запитать внешним источником с напряжением 5,0-5,2 В, не от USB. Эти 5 вольт надо подавать на контакт "5 V" ардуины. Как вариант, запитать 7-9-12 вольтами через "Vin" ардуины.
Транзистор греется? Ему может не хватать напряжения на затворе для ключевого режима.
Лучше бы сделать генерацию высокого напряжения на ШИМ-контроллере или хотя бы NE555 - таких схем полно, они не сильно сложнее использованной. Ну и питание внешнее подвести 9-12 вольт - станет меньше проблем с транзистором и устойчивостью генерации в принципе.
Так, о себе я вставил, теперь к делу.
Предполагаю, регулировка подстроечником проводилась и указанный вольтаж достигается в крайнем положении.
Ну а так, возможно недостаточно скоростной диод - попробуй вместо BYV26 поставить HER10* - есть мнение, что с HER* устойчивее генерация высокого напряжения, вопреки теории и паспортным данным. Дроссель помощнее тоже можно, но у тебя на холостом ходу маловато напряжения - не в мощности дросселя дело, скорее всего. (Чисто из любопытства и в плане эксперимента попробуй поставить индуктивность поменьше - 180 мкГн или даже 100 мкГн.)
Далее, или даже для начала попробуй запитать внешним источником с напряжением 5,0-5,2 В, не от USB. Эти 5 вольт надо подавать на контакт "5 V" ардуины. Как вариант, запитать 7-9-12 вольтами через "Vin" ардуины.
Транзистор греется? Ему может не хватать напряжения на затворе для ключевого режима.
Лучше бы сделать генерацию высокого напряжения на ШИМ-контроллере или хотя бы NE555 - таких схем полно, они не сильно сложнее использованной. Ну и питание внешнее подвести 9-12 вольт - станет меньше проблем с транзистором и устойчивостью генерации в принципе.
Спасибо за такой грамотный и быстрый ответ! Попробую начать с замены подстроечника, посмотрю, а дальше по остальным элементам пройдусь и отпишусь
Транзистор греется слегка, ели теплый
Питал от USB ноутбука, попробую сейчас от БП для телефона, позже от лабораторного БП
Как все попробую - отпишусь))
Да, ещё вопрос: оптопара зачем? Предполагается включать-выключать индикатор? Если нет - убрать, подключив анод индикатора к плюсу высокого напряжения через резистор (у Железнякова/Гайвера, вроде, 10 кОм).
Ну и даже если нужно включение-выключение, я бы на транзисторах сделал - как показывают опыты, на транзисторах переключение быстрее, чем на оптопарах.
И да, там про подстроечник я писал - номинал уточни. Или поставь побольше: например, если подстроечник 470к, то можно заменить его на 1 МОм или последовательно с ним поставить что-нибудь типа 200 кОм, несколько сместив диапазон регулировок напряжения в бОльшую сторону.
Ну и даже если нужно включение-выключение, я бы на транзисторах сделал - как показывают опыты, на транзисторах переключение быстрее, чем на оптопарах.
И да, там про подстроечник я писал - номинал уточни. Или поставь побольше: например, если подстроечник 470к, то можно заменить его на 1 МОм или последовательно с ним поставить что-нибудь типа 200 кОм, несколько сместив диапазон регулировок напряжения в бОльшую сторону.
Изменено:
Оптопару одну оставил специально, чтобы ее, как и к155ид1, можно было проверять на работоспособность))
Я для них запаял посадочные места и их можно без проблем поставить и убрать для проверки
Спасибо Вам! Вы были абсолютно правы))
Я проверил катоды, которые не горели, как Вы и сказали - все прошло, я стал смотреть маску, тамбыл дубликат, который я исправил и цифра 1 появилась, но вот цифра 5 не хотела отображаться девяткой в маске, ради интереса поставил 10 и она заработала))
Наконец-то все работает, самые компактные часы на 6 индикаторов готовы))
Размеры вышли такие:
UPD: Только при выключении время сбрасывается, проблема в батарейке или модуле времени может быть?
Батарейку перепаял на другую с модуля DS3231 mini, но ничего не поменялось
На выпаянной батарейке показывало напряжение 3.31 вольт, а когда запаял - 0.76
Но у меня вольтметр ужасный, он старый и сходит с ума, поэтому ему верить нельзя, подводил уже пару раз
Также слетает дата, а время при включении всегда показывает 23:52:29
Изменено:
Хотел уточнить, напряжение холостого хода также не меняется при изменении ШИМ? Как обеспечивали холостой ход?
Где стоит анодный резистор для тестируемой лампы?
Поздравляю.
Если батарейка просаживается при подключении к модулю, то нужно искать где. Может модуль впаяли не той стороной, может ещё что... Надо в скетче вывести статус модуля на индикаторы - они же у Вас, слава богу, горят!
Ну, здесь были часы и полностью на SMD, насколько я помню.
У Вас сейчас нет необходимости делать динамическую индикацию и ножек занято всего ничего. Можно было бы ШИМом регулировать яркость лампы (подавая его на оптрон), а не делать программную реализацию неизвестно чего. Вы посмотрите в свой скетч - где у Вас оптрон выключается?
@Dimasssiusis, разумно. Но нужен переключатель, чтобы пустить высокое на анод в обход оптопары.
Кстати, о переключателях и кнопках: смущает, что они около высоковольтного блока. Куда-нибудь в другое место их надо двинуть.
Кстати, о переключателях и кнопках: смущает, что они около высоковольтного блока. Куда-нибудь в другое место их надо двинуть.
Благодарю за поздравления))Хотел уточнить, напряжение холостого хода также не меняется при изменении ШИМ? Как обеспечивали холостой ход?
Где стоит анодный резистор для тестируемой лампы?
Поздравляю.
Если батарейка просаживается при подключении к модулю, то нужно искать где. Может модуль впаяли не той стороной, может ещё что... Надо в скетче вывести статус модуля на индикаторы - они же у Вас, слава богу, горят!
Ну, здесь были часы и полностью на SMD, насколько я помню.
У Вас сейчас нет необходимости делать динамическую индикацию и ножек занято всего ничего. Можно было бы ШИМом регулировать яркость лампы (подавая его на оптрон), а не делать программную реализацию неизвестно чего. Вы посмотрите в свой скетч - где у Вас оптрон выключается?
Ладно, с временем позже разберусь, подключено, вроде, правильно:
Хотя может я батарейку наоборот запаял?))
Напряжение холостого хода на тестере не проверял при изменении ШИМ, надо проверить
По поводу "ШИМом регулировать яркость лампы", к сожалению я ламер еще тот, поэтому вопросы сложные))
Если знающие товарищи готовы помочь со схемотехникой и прошивкой, то я готов развести плату и выложить все в открытый доступ для общего пользования! Потому что штука просто маст хэв для всех, а нормального тестера нигде нет (это чудо я сделал тупо для теста, для себя, поэтому больших надежд не было на это устройство)
Если кто горит желанием помочь и сделать все красиво и грамотно - прошу написать в личку))
Да, по расположению тоже есть недочеты)) Делал не сильно вдумываясь, сейчас при живом экземпляре много недочетов видно и лучше понятно, как все грамотнее обустроить в следующей ревизии
Плюс для удешевления все на одной плате размером 100 на 100 мм делал, для финального устройства лучше делать совсем иначе
Идей по улучшению тестера много, надо просто сделать саму схему правильно, а в этом я не силен, поэтому надеюсь на комьюнити))
Платы буду 100% заказывать новые, всем помогающим людям готов передать или разослать платы бесплатно, так как остаток точно будет
В идеале хочется получить устройство, на котором можно будет проверить все основные индикаторы, установив их в предназначенные для них места, для всех остальных индикаторов отдельные выводы под катоды и анод, так же чтобы была возможность проверки оптопар и дешифраторов, в идеале еще и транзисторов, обязательно режим восстановления индикаторов повышенными током и напряжением
Схему можно модифицировать, я опирался на гайвера только из-за простоты и малого опыта в проектировании и улучшении схем
Изменено:
Компоненты отдают часть энергии в тепло, когда работают - это нормально. Если температура не выходит за допустимые параметры производителя - это нормально. Высокоточный измеритель "палец" иногда может давать сбой, лучше померить термопарой и сравнить полученные значения с даташитом на транзистор.
Спасибо за инфу. У меня на плате есть место по конденсатор на вывод ардуино 3.3в а маркировки не какой нет. Информацию не могу найти.
Да, хочешь получить правильный ответ - задай правильный вопрос.
Но всё же при общем потреблении схемы в пределах 2,5 Вт избыточного нагрева от транзистора в ТО-220 ждать не приходится: по паспорту у него термическое сопротивление 62 градуса/Вт, а рабочая температура до 150 градусов по Цельсию. Однако, учитывая, что работать он должен в ключевом режиме и что другие элементы схемы тоже потребляют энергию и выделяют тепло, палец может выступить достаточным измерителем. Важно помнить о технике безопасности и об опасности статического электричества для полевых транзисторов. Вентиляционные отверстия в корпусе в любом случае следует предусмотреть.
@Kashper, что за плата? Кому по схеме нужно 3,3 Вольта?
Но всё же при общем потреблении схемы в пределах 2,5 Вт избыточного нагрева от транзистора в ТО-220 ждать не приходится: по паспорту у него термическое сопротивление 62 градуса/Вт, а рабочая температура до 150 градусов по Цельсию. Однако, учитывая, что работать он должен в ключевом режиме и что другие элементы схемы тоже потребляют энергию и выделяют тепло, палец может выступить достаточным измерителем. Важно помнить о технике безопасности и об опасности статического электричества для полевых транзисторов. Вентиляционные отверстия в корпусе в любом случае следует предусмотреть.
@Kashper, что за плата? Кому по схеме нужно 3,3 Вольта?
Заменил подстроечник - не помогло, спрашивали еще про напряжение без нагрузки - на скважности ШИМ 160, и на 230 напряжение на конденсаторе одинаковое (160 вольт)
Также понимаю, что никто не хочет заниматься тестером для открытого доступа, тогда буду делать сам
Если еще что по этому варианту поменяется - отпишусь
@Dimasssiusis, у тех, кто давно в теме - тестер давно уже есть, а для собрать часы один раз он совсем не нужен... Я собрал себе универсальный тестер с функцией прожарки ламп по одному из доступных в интернете вариантов. Из элементов только микроконтроллер, конденсатор, катушка, 13 транзисторов, диод и горсть резисторов. Питание от USB, жарит/проверяет любые лампы.
![IMG_7166[1].JPG](/data/attachments/20/20028-2c33d4bc1c62365b4765edc7eb237bd7.jpg)
![IMG_7167[1].JPG](/data/attachments/20/20029-6cf077b504679c006a880850d1a01008.jpg)
Для универсальности сейчас подключена колодка, у которой на другом конце просто контакты от разъема питания - одеваются на любые ножки. Для эстетов можно сделать переходник под любой патрон.
Для универсальности сейчас подключена колодка, у которой на другом конце просто контакты от разъема питания - одеваются на любые ножки. Для эстетов можно сделать переходник под любой патрон.