[ЗАВЕРШЕНО] Наручные часы из METRO: Last light.

[Sher]

@Sergo_ST
спасибо!
еще вопрос, кто будет заказывать платы, куплю одну для себя.

 

[Pusya]

@Sher, платы есть в наличии, пишите в группе https://vk.com/retech_msc

 

[Igortop]

Всем привет! Помогите, не получается залить прошивку, выдает вот такие ошибки

 

[Sergo_ST]

@Igortop, Вы что-то меняли в основном коде? Скачайте последнюю версию с гит-хаб.

 

[Igortop]

@Sergo_ST,скачал как раз оттуда, ничего не менял и еще вот какие ошибки с последней версии с гит хаба

 

[Sergo_ST]

@Igortop, Ошибки нужно выкладывать текстом, под спойлер. Но судя по тому что видно, у вас отсутствуют компоненты кода. Я же надеюсь перед открытием и компиляцией вы достаёте папку с прошивкой из архива? Так-же проверьте чтоб версия ArduinoIDE не была слишком старой(хотя-бы 1.8.12 и выше) и была выпрана правильная плата(нано/про мини/уно).

 

[mangos19]

Есть список компонентов для версии 3.6? Заранее спасибо

 

[rudy673]

Добрый день всем. Собрал этот замечательный проект. Остался только вопрос - а где задаётся параметр перехода часов в спящий режим или они делают это спустя определённое время?

 

[OwlMadMax]

@mangos19,список точно такой же как и для предыдущей версии, только без собственно DS1307.

@rudy673, в настройках пункт SL, 0 - без сна, от 3 до 15 - количество секунд через которые часы уснут.

 

[rudy673]

@OwlMadMax, странно получается - когда включена регулировка подсветки по фоторезистору, то часы в сон не уходят. Ставишь параметр подсветки по времени суток, то часы уходят в сон. Буду перепрошивать атмегу.
Подскажи пожалуйста, какой ты использовал программатор и какие параметры ставил в ARDUINO IDE? Я уже имел опыт с болью прошивки голой атмеги(
P.s. плату и прошивку я брал из поста #1

 

[OwlMadMax]

@rudy673, интересный симптом, не получал такого эффекта ни разу. Я прошиваю по ISP, программатор USBasp, никаких особых настроек не менял, только выбрал внутренний генератор 8мгц

 

[Джо]

Решил заморочиться по поводу индикаторов. По скольку желтые найти трудно, то проще заказать SMD светики 0805 на али. Плату еще не травил, но думаю, что придется травить пластину металла (рамка с ячейками для концентрации пучков света) или печатать на 3D принтере.
Рамка пока в проекте...

Методом проб и ошибок пришел к выводу:

1. Если печатать рамку на принтере, то за счет маленьких дистанций между стенками, ячейки (свето-отделяющей полости) некорректно пропечатываются .

2. Если травить из пластины металла, то есть риск КЗ за счет мизерных зазоров. Покрытие мест пайки диода лаком- считаю бессмысленным. Увеличение зазоров считаю недопустимым по причине расплывчитости изображения.

Итог. Простой вариант- поверх данного сегментного индикатора установка тонированного стекла/пластика. Или стачивание какого нибудь сигментного индикатора со стороны контактов до необходимой толщины, а затем его последующая установка на наш прототип с применением подогрева (дабы утопить светодиоды в глубь ячеек).

Как вариант, можно прилепить кусочек оргстекла на наш прототип и закрасить стекло вокруг каждого сегмента. Только я считаю, что за счет отсутствия свето-разделительной стенки между светодиодами, будет засвет сегментов. (Не проверял)

 

[Джо]

Возник маленький вопросик. Если убрать из обвязки фоторезистора пару резюков и сам фоторезистор, а так же отключить его в прошивке, колба будет светится?

 

[Sergo_ST]

@Джо, Да, будет просто светится когда часы показывают время если включена в настройках.

 

[Джо]

Тест прототипа. Подаваемое напряжение 1.9вольта. Рамку всетаки нашёл от китайских часов, но на неё надо накладывать тонированные стекло. На фото стекло без рамки. При наложению стекла на рамку (далее получаем зазор между тон. стеклом и светиками) , индикатор сильно теряет в яркости. Буду экспериментировать дальше. Всё тесты проводились при достаточно ярком освещении к сожалению в ночное время суток дабы имитировать ясный день.

Толщина данного изделия после шлифовки текстолит составляет 1.2мм

 

[Джо]

Садо-мазо продолжается.... В качестве колбы думаю сойдут какие-то лампочки или трубки от предохранителей. Между сегментами стоят квадратные вкладыши (по высоте светиков) для разделения пучков света каждого сегмента. Напоминаю, что цвет светиков-оранжевый.

 

[Octopus]

Здравствуйте, для версии платы 3.6 ещё нужен 5й конденсатор (0.1uF тот что на лицевой части платы) ? Просто на плате подписан, а место не обозначено. И резисторы на 18кОМ я так понимаю уже не нужны, так как работали с DS1307 !?

 

[OwlMadMax]

@Octopus, Конденсатор удалил, а его подпись забыл, бывает, он здесь не нужен. И да, 18к резисторы тоже не нужны больше, это была подтяжка i2c шины для ds1307.

 

[Джо]

Вот как дурак сейчас сижу и думаю. Если я так стремлюсь к энергосбережения, то стоит ли овчинка выделки? Полистал даташиты на светодиоды и на семисегментные индикаторы. Ток потребления светодиода smd 0805 составляют 20мА, в то время, как один сегмент семисегментника потребляет целых 20мкА. Думаю, тут даже уменьшение яркости не поможет. Хотелось бы узнать мнение окружающих по этому поводу.

 

[OwlMadMax]

@Джо, Потребление при индикации это всегда компромисс между яркостью и потреблением. Можно поставить больший номинал резисторов в анодах светиков, упадет яркость и ток соответственно. Можно поискать сверх яркие светодиоды, были у меня зеленые смд светодиоды которые аж слепили без резистора 5кОм, а при 330ом как в схеме это получился бы прожектор.

Кстати глянул плату, неплохо но есть вопросы по лишним переходным отверстиям которые можно было избежать, и резисторы секундных точек не подсоединены к земле, это что бросилось в глаза, может есть и еще ошибки. От фоторезистора сознательно отказались? В последней прошивке он отключается от питания и не высаживает аккум пока часы спят, так что не вижу смысла удалять его. Ну и еще вопросик по расположению разьема микроЮСБ, если сам провод будет толстым, то он может начать упираться в ушки для ремешка.

По поводу отдельной платы индикатора, если выкрою время могу нарисовать 3д модель маски для печати на фотополимернике (другие принтеры не справятся с такой мелочью)

 

[Джо]

OwlMadMax.

Доброе время суток. Спасибо за ответ. Ошибки устраню и перезалью. Может просчитался но все-же ушки корпуса будут ниже уровня середины акб, в то время, как Usb паяется на лицевой стороне платы. В теории не должно цеплять. Проверю когда приедет рассыпуха для платы и сделаю корпус.

Уже задумывался о резисторах для анодов. По поводу рамки для светодиодов... В компасе смоделировал рамку, толщина стенки которого составляет 0.1мм. Такого качества печати в моих краях не делают. Буду делать надфилем из текстолита. Если не получится, то тогда на крайний случай сделаю кольца из бумаги и по высоте светодиода. Ну, на худой конец использую готовую рамку от китайских лед часов (на фото ниже).

От фоторезистора отказался ибо не знал как его вкорячить. Исправлю.

 

[OwlMadMax]

Замоделил маску для самодельного индикатора, окошки можно залить термоклеем для рассеивания света, ну или наклеить поверх индикатора белый полупрозрачный пластик.

@Джо, Глянул новую версию платы, с подключением фоторезистора беда, напутано. И еще возникли вопросы к фильтрующим конденсаторам, вся их суть в том чтобы располагаться как можно ближе к питающей ножке микросхемы, но здесь они вынесены на задворки (впрочем я думаю даже если от них отказаться проблем в работе не будет). А переход на размер винтиков М2.5 и меньше - правильный выбор, М3 выглядит крупными на корпусе.

 

[Джо]

@OwlMadMax. Здравствуй. Спасибо за ответ и за потраченное время и силы на модель.Честно говоря сейчас опять пересмотрел схему версии 3,6 (по которой я переделывал на 36мм) не совсем понял где я допустил ошибку в подключении фоторезистора. По поводу фильтрующих конденсаторов... Думаю их можно убрать, ибо в новых версиях платы нет RTC, соответственно и фильтровать особо нечего. Болты буду стараться сделать максимально тонкие. Если не секрет, в какой программе делали модель? А, то привык работать то в компасе, то в катие, то 3Д максе.

 

[OwlMadMax]

@Джо, эту модель делал во fusion360, но иногда моделю в максе. По поводу ошибок, во первых перепутаны местами номиналы делителя, резисторы 33к и 75к, во вторых для версии 3.6 не надо подсоединять фоторезистор к+ питания, он питается от 19 пина, а резистор 75к ставится как подтягивающий 19 пин к земле, сейчас он просто замкнут между + и - просто сажая батарею и не работая делителем.

 

[Джо]

@OwlMadMax, Подправил и перезалил в предыдущее сообщение.