ARDUINO Часы на ГРИ v1. Обсуждение проекта

Перечень компонентов с возможной заменой.
Список корректируется по ходу накопления опыта форумчан.

Спойлер: ТЫЦ

Алекс предоставил несколько версий плат под следующие индикаторы:
ИН-14 6 шт либо,
ИН-14 4шт на часы, минуты и ИН-16 2шт на секунды, либо
ИН-12 6шт
Также для схемы подойдут любые цифровые газоразрядные индикаторы ИН, но плату индикации придётся доработать самостоятельно.


R1 220 Ом 1 шт Заменить на 0,2 ом(кусочек нихромовой проволочки)
остальные резисторы 0.125 Вт , 0,25Вт, любые (главное чтобы умещались на плате)
330 Ом 2 шт R3, R4
470 Ом 1 шт R7
3 кОм 1 шт R14
10 кОм 3 шт R10, R13
33 кОм 1 шт R15
390 кОм 1 шт R5
1 МОм 1 шт R6

250 кОм 1 шт R8 - Не нужен, если вместо него поставить перемычку И
паять последовательно к каждой лампе свой резистор 200-500 кОм(от R зависит яркость)

транзисторы биполярные:
KT3102 1 шт Т2 (любой n-p-n транзистор подходящего габарита, например КТ315, КТ503 и т.п)
КТ3107 1шт Т3 (любой p-n-р транзистор подходящего габарита, например КТ361, КТ502 и т.п)
mosfet
IRF840 1 шт Т4
конденсаторы:
10 мкф 16В 2 шт С3, С4 (стоят на питании схемы. Чем больше номинал, тем лучше)
4.7 мкф 400В 1 шт С 10 (любое близкое значение номинала и напряжения)

0.1 мкф 1 шт С5 керамические подходящего габарита
510 пф 1 шт С8 керамические подходящего габарита
С1, С2 - От 0,033 до 1мкф Керамические подходящего габарита. Номинал не принципиален. Помехоподавление по питанию.
TLP627 7 шт - оптопары
к155ид1 1 шт - дешифратор Аналог SN74141
MC34063 1 шт - схема управления преобразователем напряжения
LM7805 1 шт - стабилизатор на 5в. (Отечественный аналог КР142ЕН5)
HER106 1 ШТ - быстродействующий диод (аналоги в яндекс)
240uH 1 шт - дроссель на 240мкГн (либо ближайший номинал)
Ds3231 1 шт - модуль часов
***************************************************************************************************
Доп. модули и их обвязка: (опционально)
Без этих деталей часы всё равно будут работать.

DHT22 1 шт - датчик температуры и влажности
10 кОм 1 шт R10

ds18b20 1 шт - датчик температуры
4.7 кОм 1 шт R9

PIEZO 1 шт - пищалка Q1
1кОм 2 шт R11, R12 620 - 1,5к
ВС547 1 шт Т1 для пищалки(любой n-p-n транзистор подходящего габарита, например КТ3102, КТ315, КТ503 и т.п)

Ниже есть схема, трассировка и рисунок платы с различными версиями отрезной части под индикаторы.
Плата состоит из двух деталей, размер снят по линиям шелкографии:
160х66 основная,
153х27 плата индикаторов (под Ин-12 размер отличается)

 

[poty]

заменил катушку - ничего не изменилось, поменял мосфет на новый из чип и тип и сразу стало все хорошо

хм... симптомы были нетипичны, но раз помогло - значит поздравляю!

Лампы проверять - снимать прямо с конденсатора напряжение или еще надо резистор ?

Через резистор. В принципе, практически любой из 20-100кОм.

 

[RomanF]

@poty, УРА!!!! все затикало!!! большое спасибо за помощь!
Еще два вопроса:
Как правильно подключить датчик влажности и температуры? что то на плате 4 пина а на датчике три...
Почему то одна неонка светит слабо и мигает, а вторая светит ярко и не мигает почти, а лишь немного яркость снижает повышает. В чем проблема?
Неонки подключены через резисторы 100кОм в параллель на сколько я понимаю.

 

[poty]

@RomanF, а Вы какой датчик подключаете?
По поводу неонок: я не знаю, какую плату Вы купили. На "оригинальной" плате неонки включены параллельно, без развязывающих резисторов, поэтому одновременно работать не могут. Нужно либо дорожки резать, либо при впаивании неонки последовательно с одной из ножек ставить резистор.
Аналогичная проблема на многих платах, где светодиоды (обычные) включены параллельно без резисторов, но убедить никого в том, что это ненормальное включение не удалось.

 

[RomanF]

@poty, Датчик AM2302 который как бы DHT22, как я понимаю.
Неонки поставил в штатные точки, которые параллельно соединены, но на каждой неонке одна нога спаяна с резистором 100кОм и уже он в плату идет - то есть это как раз последовательный резистор на одной ножке.

 

[poty]

@RomanF, DHT22 имеет 4 ножки, третья не используется (1-VDD, 2-Data, 4-GND). У AM2302, к.м.к., просто отсутствует третья ножка.
По неонкам: нужно смотреть сопротивление резистора для неонки на плате. Я бы его вообще убрал (закоротил), а последовательно с ногой каждой неонки включил бы полное сопротивление (по схеме это 240кОм, но я бы взял больше).
Можно попробовать не делать так экстремально, а просто уменьшить резистор на плате раза в 2.

 

[RomanF]

@poty, хм... тогда я даже верно подключил датчик, но показания по нулям... надо в прошивке что то подправить?
Сопротивление на плате убрано - стоит перемычка - это я читал. Считаете надо увеличить резисторы на ножках просто и тогда замигают нормально?

Попробовал поставить с яркой 250кОм вместо 100кОм и теперь обе вобщем мигают, но похоже вторая просто горелая какая то - у нее горит кусок только, как бы половина области которая у первой горит...

И вдруг заработал датчик!!! Ему надо было время чтоб прогреться что ли??

 

[poty]

@RomanF, возможно, что просто по разному подключены + и - (неонки работают в обеих полярностях, но часто площади электродов у них отличаются, специально или нет, соответственно, светятся по-разному).

вдруг заработал датчик

скорее всего - просто контакт где-то отходил. Пропаять его на всякий слуяай.

 

[RomanF]

@poty, Однако все проработало 2 дня и скончалось - утром лампы не горят и полевик горячий и катушка нагрелась. напряжение на конденсаторе замерилось как 0. Катушка звонится в обоих направлениях. Катушка такая https://www.chipdip.ru/product/rlb1314-221kl.
Что такое могло случиться? И что теперь менять?
На текущий момент сопротивление на высоковольтном конденсаторе 1450кОм - это я накрутил чтоб получить 180В.

 

[poty]

@RomanF, могло выйти из строя что угодно. Где-то слабый элемент оказался.
Если сопротивление на высоковольтном конденсаторе такое, как померили, то в нагрузочной части проблем быть не должно. Проверьте на всякий случай сопротивление, которое идёт на оптроны для ограничения тока анодов индикаторов.
Но при включении - напряжение 0 на высоковольтном конденсаторе намекает на то, что импульсный диод ушёл в обрыв. Потенциально возможен второй вариант - пробило MOSFET, но тогда потребление тока от входных гнезд питания было бы значительным, наверняка заметили бы.
То есть: проверьте сначала диод в высоковольтной части.

 

[RomanF]

@poty, да вы снова правы - дело было в диоде, еще раз спасибо, снова все тикает, продолжаю наблюдать

 

[poty]

@RomanF, а у Вас был второй такой же? Странно, что с обратным напряжением в 600В и прямым током в 1А диод ушёл в обрыв.

 

[RomanF]

@poty, что то не прекращаются приключения - стал убирать в корпус и отвалились все 9ки - на всех лампах 9ки не включаются. Полагаю где то отвалилась пайка? Куда смотреть ?

 

[poty]

@RomanF, скорее всего - разъемы между платами. Но может быть и непропай шины 9 в дешифраторе. Конкретный вывод микросхемы сложно назвать, так как ради более лёгкой разводки платы всё перепутано там.

 

[RomanF]

@poty, спасибо, пропаял и то и то - заработало
Небольшой вопрос про датчик - на сколько его показания верны? У меня висит стрелочный гигрометр калиброванный - у него несколько иные показания. Я в программе накинул 10 на влажность с датчика и вобщем то стало похоже на стрелочный, но электронный меняется сильно активнее. Может я не прав в своей коррекции?

 

[poty]

@RomanF, могу только высказать своё мнение. Занимался этим давно уже и сейчас конкретные цифры недоступны.
Дело в том, что показания влажности напрямую зависят от температуры, а температура вблизи платы всегда оказывается на несколько градусов выше комнатной. Я относил датчик примерно на половину метра от платы и он показывал практически одинаковую температуру и влажность по сравнению с электронной погодной станцией (стрелочного у меня нет) с самого близкого датчика. С другой стороны - погрешность измерений влажности достаточно велика сама по себе и смысла увеличивать точность нет особенно никакого: это оценочные значения в целом. Та же погодная станция имеет несколько радио датчиков, часть из которых стоит в одной комнате у разных стен (то есть примерно в 3 метрах друг от друга), и разница во влажности достигает 10%, тогда как разница в температуре - всего 1-2 градуса.

 

[Afanoska]

Всем привет. Загорелся желанием сделать такие часы, первый раз делал что-то подобное, но всё аккуратно, вроде. Проблема в том, что после сборки платы напряжение на конденсаторе - 12 вольт. Надо бы выявить проблему и собрать их как можно быстрее, т.к. это подарок. Помогите пожалуйста!
P.S. Может ли это быть из-за резистора 0.22 0.5 ватт (вместо 0.22 1 ватт)?

 

[Helpers]

@Afanoska, нет, скорее резистор будет сильно греться, может и сгореть в итоге. Нет генерации на ШИМ.

 

[Helpers]

Собрал очередные часы. Как всегда какие то не объяснимые косяки при сборке. То одно не работает то другое. Удивительно!

 

[poty]

@Afanoska, транзисторы не перепутали? Микросхему DC-DC правильной стороной установлена?

 

[Afanoska]

вот, что на данный момент

 

[SL.y]

@Helpers, что за технология создания букв и рисунка. Не совсем понял. Залито эпоксидной смолой?

 

[SL.y]

@Afanoska, возможно стоит искать места непропая, или перегрева деталей. Лично меня пайка смущает на фото. Если на конденсаторе только входные 12v. Думаю стоит начать с dc dc преобразователя.

 

[Helpers]

@SL.y, да, гравировка на станке с ЧПУ затем заливка смолой, рисунок подсвечен smd светодиодами двух цветов

 

[demise]

Добрый день! Попробовал установить минимальную подсветку led в ночное время поставил 5, проблема в том, что при включении часов в ночное время led не горит и это хорошо, но и при переходе на дневной режим тоже. Если выкл. и вкл. в дневное время то загораются как и положено. Может кто подскажет как сделать так, чтобы осуществлялся переход?

 

[dimka660i]

Народ, подскажите, если я перережу дорожку и установлю резистор 240кОм, то нормально будет? Или всё же надо к каждой неонке цеплять по резистору? На картинке указал какую дорожку хочу перерезать