Массу от БП нужно паять к GND конденсатора на входе микр.стабилизатора, так-как там находятся блокирующие конденсаторы питания схемы. Иначе на некоторых участках цепей GND может возникнуть переменная составляющая и как следствие рост помех, просадки и т.д.
ЭЛЕКТРОНИКА Небольшой опус по БП для GyverLamp (WiFi лампа-будильник)
- Автор темы kostyamat
- Дата начала
Все может, но не возникает, если учесть, что я не доверяю китайским умельцам, штампующим эти модули, и всегда паяю внешний кондюк и керамику, с минусом туда же, в ту же точку на кожухе.
@kostyamat, Тогда надо стаб тоже смещать к этому кондюку, иначе в переделке нет смысла. Вообще изменение монтажа должно делаться осознанно с учётом всех факторов.
Тут https://community.alexgyver.ru/threads/rgb-podsvetka-potolka.5509/post-91052 фактически идеальное, и проверенное, решение для питания лампы от внешних БП. Предполагается, что можно использовать внешние БП не на 5В, а от 12В до 30В. Это уменьшает требования к проводам (просадки\нагревание), самому БП, пульсациям с него и стабильности выходного напряжения.
Здравствуйте, уточните - надо строго чётко 83 мм? Дважды делал такое, и не замечал улучшения стабильности связи. Недавно закончил монтаж подсветки кровли дома, сделал на WLED. В 10 метрах от дома не ловит уже. Сделал вашу антенку - то же самое. Возможно, моя 84 мм, смотря откуда считать.
Вот:
- за самим проводом не видно, но дорожка перетёрта ножиком, прозванивал - дальнейшая часть родной антенны не звонится с "буквой" П.
Кстати, вы советуете в лампах питать кнопку от 3.3В - а не полезно ли делать то же самое для датчиков движения в проекте https://alexgyver.ru/ledstairs/ ?
ps Скотч - изолятор)
@Константин 271,
Блин, так паять нельза. Это же СВЧ, там каждый миллиметр важен, толщина дорожки, направление. Отпаяйте нафиг, уберите соплю припоя. Точку запайки проводка минимального размера не более мм. Припаяйте нежно, без лишнего припоя в угол "П" возле отреза, и направление проводка по длине платы, а не так как сейчас - по ширине.
все навесное не должно иметь на выходе более 3.3в.
спасибо, работает.
Надеюсь, 2 датчика движения не жрут больше, чем разрешается с ардуины брать по цепи 3.3В
А этого в опусе не написано)
Ok, сделаю, проверю, будет ли результат.
На вашей фотке проводок кривой - это нормально? Не надо его выпрямлять, натягивать?
И 83 мм откуда считать? Точка припоя - это уже 1 мм?
Да, но колечком/спиралькой тоже не стоит.
83 + точка.
Спасибо.
Замечал, что при настройке телефон выдаёт список сетей, которые увидел wemos, с % сигнала. Этому можно верить? Т.е. должна быть разница с этими % до и после пайки? Беру новый модуль, пытаюсь настроить, и так раз 5-7, выявляю среднее значение сигнала сети моей, потом отрезаю антенну и припаиваю проводок, снова делаю замеры - по идее, должно быть лучше? В той же точке дома, конечно же.
Странно, да. Собрал я его в итоге, но пока не знаю, куда применить.
В проектах с сенсорной кнопкой - не пойдёт, она глючит жутко. Более того, в спальне с ней сделано освещение с хорошим блоком (из тех, что редко посвистывают, но оч. качественные, с разборок) - там всё работает чётко, но до тех пор, пока не включу в розетку ЭТОТ БП, после чего - тоже глючит. Т.е. он даже в сеть пускает помехи. Я на нём собрал подсветку лестницы, и как только включу - глючат другие проекты в доме) Выключу - всё хорошо. Хотя, сама подсветка лестницы работает чётко, датчики движения не глючат. Видимо, сенсоры больно чувствительные.
Жаль, отдал за него вдвое больше, чем за те, что с разборок хорошие.
Для подарков на Новый 2022 Год изготавливаю четыре лампы сразу. Делаю новую версию GyverLamp2 v0.23b.
Соответственно, для их питания заказал на АлиЭкспресс четыре импульсных БП 5В/5А из магазина, рекомендуемого Gyver-ом
Блоки пришли быстро, качество изготовления - чуть выше среднего, но главная проблема - они имеют выходное напряжение без нагрузки = 5,65В.
Когда подключаешь их к лампе с установленным в прошивке максимальным значением тока = 5000 мА, то напряжение в блоке питания просаживается только до 5,2В и лампа не "стартует" и зависает со свечением одного-двух белых светодиодов и последним зелёным светодиодом по низу матрицы 16х16.
Если запитать лампу от цифрового лабораторного ИБП с настроенными 5.000В, то лампа нормально грузится, подключается к Wi-Fi и прекрасно работает. При этом индикатор лабораторного ИБП показывает потребление тока 4100мА.
Тут я вспомнил, что где-то в своих статьях Gyver писал, что матрица 16х16 категорически боится напряжения больше 5.000В и, при превышении этого значения, начинает нещадно глючить или вообще отказывается работать.
Так-как полученные ИБП не смогли корректно работать с лампой, а потраченных 690руб. за штуку (2760 руб. в целом) было очень жалко, принял решение вскрыть ИБП и понизить в нём выходное напряжение несложной доработкой.
Половинки корпуса ИБП держатся друг задруга при помощи шести защёлок (видны на фото), канцелярским ножом аккуратно раздвигаем половинки и тонкой плоской отвёрткой сильно нажимаем в образовавшуюся щель. Защёлки размыкаются одна за другой с одной стороны корпуса, а затем эту-же процедуру производим с другой стороны.
В большинстве нынешних ИБП за стабилизацию выходного напряжения отвечает небольшая микросхемка под названием TL431, на фото она в очень маленьком корпусе с тремя выводами под названием U3. Эта микросхема — управляемый стабилитрон и при подаче Uвых блока питания на эту микросхему, она управляет включением оптрона (на фото сверху платы, он между трансформатором и радиатором транзистора), который передает команду на ШИМ-контроллер, а тот уже управляет мощностью БП, подстраивая ее так, чтобы на выходе было стабильное напряжение.
ШИМ-контроллер позволяет безболезненно подстраивать напряжение в пределах ±15% от исходного. Тогда при Uвых=5,65В минус -15% = 4,8В. Нам нужно получить 4,95В, поэтому в допуски мы укладываемся.
Напряжение на микросхему подается через делитель, состоящий из двух резисторов, а иногда в одно из плеч делителя еще добавлен подстроечный резистор, при помощи которого можно изменить выходное напряжение в небольших пределах.
В моём случае, подстроечным резистором стал выводной резистор R12 номиналом 5,6кОм. Он установлен параллельно SMD-резистору 12кОм.
Я заменил его на прецизионный переменный резистор 10кОм, на котором настроечным винтом предварительно выставил сопротивление 5,6кОм.
Подключил тестер и начал постепенно уменьшать сопротивление. Напряжение на выходе тоже начало уменьшаться и, когда оно достигло 4,95В, я выключил ИБП, выпаял переменный резистор и измерил его сопротивление. Оно оказалось 3,9кОм. Такого резистора из ряда Е24 у меня в наличии не было и пришлось соорудить "микросборку" из двух последовательно соединённых резисторов 2кОм (на фото - под красной термоусадкой).
Запаял эту "микросборку" на плату. Проверил: всё ОК!
После подключения "модифицированного" ИБП к GyverLamp2 всё заработало штатно: лампа загрузилась и "всё заверте-е-елось..."!!!
Соответственно, для их питания заказал на АлиЭкспресс четыре импульсных БП 5В/5А из магазина, рекомендуемого Gyver-ом
Блоки пришли быстро, качество изготовления - чуть выше среднего, но главная проблема - они имеют выходное напряжение без нагрузки = 5,65В.
Когда подключаешь их к лампе с установленным в прошивке максимальным значением тока = 5000 мА, то напряжение в блоке питания просаживается только до 5,2В и лампа не "стартует" и зависает со свечением одного-двух белых светодиодов и последним зелёным светодиодом по низу матрицы 16х16.
Если запитать лампу от цифрового лабораторного ИБП с настроенными 5.000В, то лампа нормально грузится, подключается к Wi-Fi и прекрасно работает. При этом индикатор лабораторного ИБП показывает потребление тока 4100мА.
Тут я вспомнил, что где-то в своих статьях Gyver писал, что матрица 16х16 категорически боится напряжения больше 5.000В и, при превышении этого значения, начинает нещадно глючить или вообще отказывается работать.
Так-как полученные ИБП не смогли корректно работать с лампой, а потраченных 690руб. за штуку (2760 руб. в целом) было очень жалко, принял решение вскрыть ИБП и понизить в нём выходное напряжение несложной доработкой.
Половинки корпуса ИБП держатся друг задруга при помощи шести защёлок (видны на фото), канцелярским ножом аккуратно раздвигаем половинки и тонкой плоской отвёрткой сильно нажимаем в образовавшуюся щель. Защёлки размыкаются одна за другой с одной стороны корпуса, а затем эту-же процедуру производим с другой стороны.
В большинстве нынешних ИБП за стабилизацию выходного напряжения отвечает небольшая микросхемка под названием TL431, на фото она в очень маленьком корпусе с тремя выводами под названием U3. Эта микросхема — управляемый стабилитрон и при подаче Uвых блока питания на эту микросхему, она управляет включением оптрона (на фото сверху платы, он между трансформатором и радиатором транзистора), который передает команду на ШИМ-контроллер, а тот уже управляет мощностью БП, подстраивая ее так, чтобы на выходе было стабильное напряжение.
ШИМ-контроллер позволяет безболезненно подстраивать напряжение в пределах ±15% от исходного. Тогда при Uвых=5,65В минус -15% = 4,8В. Нам нужно получить 4,95В, поэтому в допуски мы укладываемся.
Напряжение на микросхему подается через делитель, состоящий из двух резисторов, а иногда в одно из плеч делителя еще добавлен подстроечный резистор, при помощи которого можно изменить выходное напряжение в небольших пределах.
В моём случае, подстроечным резистором стал выводной резистор R12 номиналом 5,6кОм. Он установлен параллельно SMD-резистору 12кОм.
Я заменил его на прецизионный переменный резистор 10кОм, на котором настроечным винтом предварительно выставил сопротивление 5,6кОм.
Подключил тестер и начал постепенно уменьшать сопротивление. Напряжение на выходе тоже начало уменьшаться и, когда оно достигло 4,95В, я выключил ИБП, выпаял переменный резистор и измерил его сопротивление. Оно оказалось 3,9кОм. Такого резистора из ряда Е24 у меня в наличии не было и пришлось соорудить "микросборку" из двух последовательно соединённых резисторов 2кОм (на фото - под красной термоусадкой).
Запаял эту "микросборку" на плату. Проверил: всё ОК!
После подключения "модифицированного" ИБП к GyverLamp2 всё заработало штатно: лампа загрузилась и "всё заверте-е-елось..."!!!
Изменено:
Предположу, что у вас был тот случай, когда всё прекрасно стартовало бы с матрицей на пине D6.
Люди периодически жалуются, что плата не стартует, пока матрица подключена к плате по D4,
но после старта можно вернуть контакт, и всё прекрасно будет работать.
Лично запустил много лам на БП 5.4В, всё нормально работает, не знаю, может, как раз этих 0.2В и не хватало до глюков. Тонкие родные провода тоже "помогают" проблеме, напруга просаживается. А вообще, хотите качество - берите с разборок промышленные БП. Корпуса нет, правда.
Среднее качество имеют БП от ноутбуков (из комплектации). При этом их качество на порядок выше. В ваших БП даже на выходном дросселе сэкономили.
Дроссель есть, просто Вы его не разглядели на фото. Он установлен как по-учебнику: между двумя конденсаторами по 1000мкФ.
А схема у этого ИБП практически совпадает с вот этой (от другого китайского ИБП):
Изменено:
@zapar77, Если это скоба с колечком, толку от такого "дросселя" не будет. Там ещё керамических конд. на выходе не хватает. Разводка на плате с ошибками. При беглом осмотре, электролитич. конд. на выходе подключен к отходящей от (+) отдельной дорожке, что в подобных импульсных схемах не допустимо из-за возникающих переменных токов при заряде-разряде конденсатора. И так называемый "дроссель", судя по фото подключен не между электролитами, а просто на "выход".
Изменено:
Собрал лампу из ленты, всё хорошо, только самый первый пиксель периодически вспыхивает зелёным. Пробовал разные эффекты - не влияет. Другой БП - тоже нет разницы. Напряжение блока питания выставлено на 4.5в сейчас, просадок почти нет (в конце ленты на 0.1 в меньше, чем в начале). Пробовал разные варианты с напряжением от 4.5 до 5в - нет разницы.
Что это может быть? Дохлый светодиод попался? А почему самый первый, неужели просто случайно?
Что это может быть? Дохлый светодиод попался? А почему самый первый, неужели просто случайно?
Вы с занижением питания не очень усердствуйте, иначе у вас перестанет стабилизироваться напряжение 3.3в на контроллер, а это плохо. 4.8в самое то. Ну и да, проблема видимо у вас в версии ядра. @Сотнег выше уже написал. Ещё такое может происходить если пин D4 использовать, там светодиод висит, которой а такт вифи мигает, может и это проблему провоцировать.