Вот, потихоньку делаю корпус на ГРИ) Нужно ли дальше запихивать лампы? Или наоборот сильно глубоко?) Определится не могу)
Вложения
-
112.4 KB Просмотры: 632
разве это баг? Просто забитое в коде время-дата устарели да и все. И чего тут шум подымать, просто дату поправьте.Нашел очередной баг в прошивке Гайвера.
DateTime now = rtc.now();
Как говориться, разуй глаза пошире..разве это баг? Просто забитое в коде время-дата устарели да и все. И чего тут шум подымать, просто дату поправьте.
А сейчас вы исправили код неверно. Эта строчка в оригинальном коде нужна для установки времени на свежекупленном RTC, где корректной даты еще нет, поэтому ваше исправление :
даст неверный результат.C++:DateTime now = rtc.now();
А после вашего исправления этот блок кода стал абсолютно бессмысленным - он читает с RTC текущее время и тут же записывает это же время обратно... Ваш кусок можно просто выкинуть из кода - ничего не изменится.
if (rtc.lostPower()) {rtc.adjust(DateTime(2019, 12, 05, hrs, mins, 0)); }
Абсолютно согласен! Тоже на это обратил внимание, я аккуратно всегда выпаиваю ножки, а вот друг у меня часы собирал и решил феном выпаять, так все перегрел нехило и модуль времени сильно глючил, заменили на другой, выпаяв ножки паяльником без сильного нагрева и все стало отличноСталкивался с подобной проблемой полгода назад. Из заказанных 20-ти модулей половина с бракованными чипами DS3231SN. Причина?, скорее перегрев чипа при пайке или нарушение другого техпроцесса.
Чтобы отсортировывать брак, я даже заморочился на небольшой тулз, который позволяет тестировать и калибровать RTC модули. Ссылка на него есть в разделе Файлы - SynchroTime. Там все просто, хотя программа на английском.
Смд катушка не маловата, сильно греется? И если ШИМ на 34063, то в скетче нужны изменения? Да, на плате индикаторов точка так и осталась LED, уж если плата без вариантов, то лучше подписать, что неонка.EasyEDA(Standard) - A Simple and Powerful Electronic Circuit Design Tool
EasyEDA is a free and easy to use circuit design, circuit simulator and pcb design that runs in your web browser.easyeda.com
SDR0604-101KL, 100 мкГн, Индуктивность SMDСмд катушка не маловата, сильно греется? И если ШИМ на 34063, то в скетче нужны изменения? Да, на плате индикаторов точка так и осталась LED, уж если плата без вариантов, то лучше подписать, что неонка.
Есть исходники чтобы повторить корпус? Очень необычно и суперски смотритсяХотелось бы покрасить конечно, но сам не осилю сделать идеально) Отложил на потом, но скорее всего останутся такими, сразу из под принтера.
Плату с изиеды изменял под себя с целью минимизировать корпус относительно размера ламп. Есть идея отказаться от кнопок и воткнуть блютуч с приложением под ведро, тогда останется один микроусб на задней стенке.
Глубокий черный цвет не дает нормально сфоткать)
Посмотреть вложение 14823Посмотреть вложение 14824Посмотреть вложение 14825Посмотреть вложение 14827
Поддержу смотрится отличноЕсть исходники чтобы повторить корпус? Очень необычно и суперски смотрится
@poty, спасибо за помощь!!! Вы хороший человек! =) Проблема оказалась в дешифраторе. И в дурости моей головы) Заменил и всё заработало!@Glebsan, первое, что нужно выяснить: на какой версии платы собираете часы? Лучше бы фото каждой платы. Я правильно понимаю: такое поведение - на тестовой прошивке?
Может быть всё, что угодно, например, что дешифратор впаиваете не той стороной. Однозначно сказать куда посмотреть вряд ли возможно, схема динамическая, но попробовать можно. Нужна четкая методичная работа с полным пониманием достижения промежуточного результата. А про "волшебство", уже хорошо, что взялись! А опыт появится.
Итак, высокое напряжение есть, это упоминали. Горят все лампы, т.е., на аноды напряжение подаётся. На всякий случай: померяйте сопротивление между анодами каждой лампы (самый дальний от передней плоскости лампы вывод, как правило, отмечен белым изолятором внутри колбы) со всеми другими при снятой верхней плате. Должно быть бесконечность.
Теперь немножко сложнее. Выбираем любую лампу и при снятой верхней плате пытаемся замерить сопротивление между всеми остальными выводами. Ни один вывод не должен быть соединён с другими (сопротивление - бесконечность).
Отдельно прозвоните вывод цифры 4 на землю ( на вывод цифры 4 подавайте плюс, земля - это минус источника питания ) при подключенной верхней плате (но невключенном питании!!!) . Если есть короткое замыкание, то либо где-то припоем замкнули дорожки, либо что-то не то с 155ИД1. Просмотрите внимательно весь путь этой дорожки!
A 200ком можна?@dexter, если вы обратили внимание, на фото горит только одна из неонок. Чтобы работали сразу обе, нужно резистор 220Ком припаивать к каждой неонке к одной из ног, а на плате вместо этого резистора - делать перемычку.
Поставил 200, все заработало, мерцание почти не ощутимее. Всем спасибо за помощь@dexter, Попробуйте, думаю ничего непоправимого не произойдет.
Я только такие и делаю. Это чтобы кнопки были в верху.А для чего перевернутый вариант был сделан? Просто конструктив? Выбираю какую плату заказать и не знаю, перевертыш или нет заказывать.
Впаян по ключу, как на шелкографии, флюс отмыт и т.д. Изначально делал с тестовыми прошивками, все то же самое.@seva150785, дешифратор греться не должен. Обычная проверка: правильно ли впаян и т.п. Загрузите для начала тестовую прошивку, а не часы.
Фото завтра скину, все на работе лежит.Резисторы не имеют направленности, можно паять любой стороной. Вы бы фотографию платы выставили, а то гадаем на кофейной гуще.
"Проверить" 155ИД1 сложно без хоть каких-то анализаторов, но исключить для проверки - в принципе можно (в версии платы Гайвера). Выходы ИД1 подключены к 10-контакному межплатному разъёму. Аноды, управляемые через оптроны - к 7-контактному. Можно вставить верхнюю плату так, чтобы 7-контактный разъём вошёл полностью, а контакты 10-контакного разъёма висели в воздухе. Затем припаять к земле (минус любого электролитического конденсатора на плате) один конец провода, другой - припаять к любому контакту 10-контактного разъёма (не к самому контакту, а на плате с лампами, к площадке, в которую впаян разъём). При включении часов должна гореть одна и та же цифра на всех индикаторах. К какому контакту припаиваем - та цифра и горит. Если всё так и есть - "грешим" на 155ИД1, если нет - разбираемся с оптронами.