Вот, потихоньку делаю корпус на ГРИ) Нужно ли дальше запихивать лампы? Или наоборот сильно глубоко?) Определится не могу)
ARDUINO Часы на ГРИ v2. Обсуждение проекта
- Автор темы Methanol
- Дата начала
Комментарии
Всем доброго времени суток!
Прошло чуть больше недели, полет нормальный, данного дефекта после пропайки больше не появлялось.
Но у меня возникло еще пару вопросов, буду благодарен, если поможете.
1) В ночном режиме точка должна мигать или постоянно гореть?
На ин-12 у меня светодиод мигает, а на ин-14 неоновая точка постоянно горит. Как в итоге правильно должно работать?
2) Время устанавливается как в системе на компьютере только при первой загрузке прошивки, или оно должно перезаписываться после каждой перепрошивки?
Прошло чуть больше недели, полет нормальный, данного дефекта после пропайки больше не появлялось.
Но у меня возникло еще пару вопросов, буду благодарен, если поможете.
1) В ночном режиме точка должна мигать или постоянно гореть?
На ин-12 у меня светодиод мигает, а на ин-14 неоновая точка постоянно горит. Как в итоге правильно должно работать?
2) Время устанавливается как в системе на компьютере только при первой загрузке прошивки, или оно должно перезаписываться после каждой перепрошивки?
Здравствуйте, такая ситуация, последняя цифра на часах ели ели работает, каждая цифра мерцает и горит не полностью, все оптопары были проверены и они все рабочие, на конденсаторе вообще немыслимые 370 вольт выдает, хотел подстроить под 180 как было указано, но ниже 300 вольт лампы просто перестают гореть, без верхней платы с лампами померил так там за 600в, в чем может быть дело? Лампы перед пайкой были все проверены, все цифры ровно горели.
Вложения
@filiboba, дальше, за неимением информации, только предположения.
В большинстве прошивок есть параметр "яркость", определяющий время, на которое зажигается разряд при динамической индикации. Можно попробовать его поднять.
Если действительно оптроны не контрафакт, то, возможно, лампы имеют сильно отличающиеся характеристики (старение и проч.). В пользу этой версии говорит то, что на фото не только последний, но и первый разряд заметно уступают средним в яркости. Можно поменять на разъёмах между платами (проводочками) аноды, допустим, последней и предпоследней лампы и посмотреть, что станет с отображением. Если по прежнему последняя лампа будет тусклее, то можно попробовать её отформовать. Если пониженная яркость уйдёт на предпоследний разряд, то это на 90% - оптрон, 10% оставляю на плохую пайку.
Я бы попробовал какую-либо альтернативную прошивку, есть вероятность, что проявился какой-либо баг той прошивки, которую Вы залили.
В большинстве прошивок есть параметр "яркость", определяющий время, на которое зажигается разряд при динамической индикации. Можно попробовать его поднять.
Если действительно оптроны не контрафакт, то, возможно, лампы имеют сильно отличающиеся характеристики (старение и проч.). В пользу этой версии говорит то, что на фото не только последний, но и первый разряд заметно уступают средним в яркости. Можно поменять на разъёмах между платами (проводочками) аноды, допустим, последней и предпоследней лампы и посмотреть, что станет с отображением. Если по прежнему последняя лампа будет тусклее, то можно попробовать её отформовать. Если пониженная яркость уйдёт на предпоследний разряд, то это на 90% - оптрон, 10% оставляю на плохую пайку.
Я бы попробовал какую-либо альтернативную прошивку, есть вероятность, что проявился какой-либо баг той прошивки, которую Вы залили.
Здравствуйте. Может у кого есть файлы плат под лампы Ин-16 буду очень благодарен. Желательно под 4 лампы и с подсветкой, под альтернативную прошивку.
Здравствуйте. Второй раз собираю часы на ин-14 с неон точкой. Прошлый раз в нижней плате выдавало около 5-8 V, помогло прозвон ( помогали ) оптопар и замена недееспособной.
В этот раз ситуация похожа, пайка хорошая, флюс отмыл, чип прошил на тест прошивку. При измерении напряжения ( AC 7-8 V, DC 4 V ) (крутилка в среднем положении). Уже заменил одну оптопару, ситуация не изменилась. Нету большого опыта в электронике и знаний тоже. Оптопары прозванивал ( режим для диодов ) как по этому видео (
), результат несколько раз проверял, все оптопары живы.
В чем проблема может проблема? Может прозвонивал неправильно и не выявил «занозу» ?
В этот раз ситуация похожа, пайка хорошая, флюс отмыл, чип прошил на тест прошивку. При измерении напряжения ( AC 7-8 V, DC 4 V ) (крутилка в среднем положении). Уже заменил одну оптопару, ситуация не изменилась. Нету большого опыта в электронике и знаний тоже. Оптопары прозванивал ( режим для диодов ) как по этому видео (
В чем проблема может проблема? Может прозвонивал неправильно и не выявил «занозу» ?
Вложения
@StafLoker, оптопары на напряжение вряд ли могут влиять, скорее дело в пайке или сборке. Фото такие, что по ним вообще ничего не понятно.
Начать нужно с того, что "крутилку" вывернуть в положение с максимальным сопротивлением, проверить полярность диода в преобразователе и не пробит ли он. Включить без верхней платы.
И не нужно измерять АС там, где у Вас DC, интерпретировать результаты Вы не сможете, а лишние цифры только всех запутают.
Начать нужно с того, что "крутилку" вывернуть в положение с максимальным сопротивлением, проверить полярность диода в преобразователе и не пробит ли он. Включить без верхней платы.
И не нужно измерять АС там, где у Вас DC, интерпретировать результаты Вы не сможете, а лишние цифры только всех запутают.
@poty, проверил диод, вы били правы он пробит. У Алекса в компонентах был указан еще один диод (https://www.chipdip.ru/product/byv26c-vishay), можно ли на него поменять или взять новый HER106 ? Вот доп фото.
Вложения
@StafLoker, в принципе - подойдёт. Немного больше прямое падение напряжения, но не думаю, что ток будет настолько большим, чтобы разогреть диод до сбойных кондиций.
Как проверяли диод? Если прямо в плате, то результат может быть не очень правдивым.
Как проверяли диод? Если прямо в плате, то результат может быть не очень правдивым.
@StafLoker, ну, я этого и ожидал. Проверять диод в схеме (не всегда, но часто) бесполезно.
Что делать:
1. В выключенном состоянии и без впаяного диода измерить сопротивление между а) точкой соединения индуктивности и MOSFET, б) землёй (плюсовым щупом к точке a, подождать некоторое время для зарядки конденсаторов).
2. Измерить сопротивление между плюсом и минусом высоковольтного конденсатора (плюсовым щупом к плюсу конденсатора, подождать некоторое время для его зарядки). Убедиться, что потенциометр вывернут в максимальное значение.
3. Убедиться, что на затворе MOSFET есть сигнал (включив часы, естественно). В режиме AC там должно быть напряжение, но не 5В. (Надеюсь, скетч залили правильно?)
4. Впаять диод и попробовать снова.
Что делать:
1. В выключенном состоянии и без впаяного диода измерить сопротивление между а) точкой соединения индуктивности и MOSFET, б) землёй (плюсовым щупом к точке a, подождать некоторое время для зарядки конденсаторов).
2. Измерить сопротивление между плюсом и минусом высоковольтного конденсатора (плюсовым щупом к плюсу конденсатора, подождать некоторое время для его зарядки). Убедиться, что потенциометр вывернут в максимальное значение.
3. Убедиться, что на затворе MOSFET есть сигнал (включив часы, естественно). В режиме AC там должно быть напряжение, но не 5В. (Надеюсь, скетч залили правильно?)
4. Впаять диод и попробовать снова.
@poty, Я читал о том что результат может быть бесполезным, но как то решил поверит так. На счет тех пунктов: первый пункт 1.221кОм, второй 0.2 Ом. По третему не очень понятно что вы имеете ввиду под включать часы, я так понимаю что подключить к внешнему питанию? И между чем надо мерить напряжения Gate (затвор) от mosfet? И последние какай лучше диод будет в паять ?
Заранее извиняюсь за немного туповатые вопросы. Очень благодарен вашей помощи.
Заранее извиняюсь за немного туповатые вопросы. Очень благодарен вашей помощи.
Вложения
Означает, что потенциометр ("крутилка") вывернут в 0. Альтернативно: пробит конденсатор, есть короткое замыкание где-то.
По третьему вопросу: gate - это левый вывод MOSFET, если расположить выводы по направлению к себе. Мерить относительно земли.
да.
не факт. Попробуйте выкрутить в другую сторону и померить.
@StafLoker, ну, в целом, можно попробовать всё собрать обратно и потестировать. Неплохо бы понять открывается ли MOSFET, конечно.
@StafLoker, очень похоже, что MOSFET не открывается (контрафактный или такой экземпляр попался), либо неисправен. Это при условии, что прошивка залита и настроена правильно.
@poty, прошивку заливал два раза (первый раз без подключения внешнего питания, втором с) . Ошибок не выдавало при загрузке. Проверял прошивку которую загрузил, тип платы правильно выбрал и шим 180 ( все по стандарту как при скачивании, кроме платы ). MOSFET поменяю.
@poty, заменил на новый mosfet, ситуация не изменилось 4,4 V (крутилка в максимум выкручена, когда в минималку 124mV). Может с оптопарами проблема? Хотел заново загрузить прошивку, подключать внешнее питание, перестал отвечать программатор (тип чипа OLD Bootloader).
@poty, заменил на новый mosfet, ситуация не изменилось 4,4 V (крутилка в максимум выкручена, когда в минималку 124mV). Может с оптопарами проблема? Хотел заново загрузить прошивку, подключать внешнее питание, перестал отвечать программатор (тип чипа OLD Bootloader).