ЭЛЕКТРОНИКА Небольшой опус по БП для GyverLamp (WiFi лампа-будильник)

Тут соберу некоторые свои наблюдения и наработки по популярным блокам питания, которые часто используют при сборке GyverLamp.​

Итак, самая частая проблема, с которой встречаются новички, заключается в том, что сенсорная кнопка на базе чипа TTP223 живет своей жизнью.
Симптомы: Лампа сама включается\выключается, переключается, кнопка "залипает" во включенном состоянии.
Вторая проблема, с которой встречаются пользователи - симптомы: матрица мерцает, вообще не включается, на матрице темно - включаються рандомные светики, матрица работает только при подключении платы ESP8266 к USB компьютера.

Если вы встретились с одним из этих симптомов вам сюда.
​

Сразу хочу предупредить скептиков, и человеков "у которых все работает" - я не претендую на абсолютную правоту. И охотно Вам верю. Но тем не менее, собрав несколько штук ламп (и не только лампы, и не один год), я наработал некоторый опыт. Которым хотелось бы поделится.

Кнопка: Мною замечен интересный факт - чем ниже напряжение питание кнопки, тем выше ее чувствительность, при некотором минимальном пороге питающего напряжения, она начинает отслеживать "фазы луны" и передвижения, обитающих в вашем доме, "домовых" и других "барабашек", а так же соседскую кошку.
А нестабильность ее работы - совокупность двух основных факторов.

Первый фактор - внешние наводки от БП, от WiFi, да от чего угодно.
Второй фактор - нестабильность питающего напряжения.

Борьба с первым фактором -

1. Припаять керамический конденсатор, емкостью 22-100нФ, прямо между точками питания TTP223 - Vcc и Gnd.
2. Подключать кнопку к контроллеру с помощью экранированного кабеля (от мышки, от акустики, да хоть от антенны если так удобнее).
3. У платы Wemos D1 Mini очень не эффективная антенна WiFi (да и многие другие nodeMCU качеством антенны не блещут, хотя и встречаются и противоположные примеры), - я всегда отрезаю скальпелем волнообразный участок антенны возле П-образного основания, и к оставшемуся "П" припаиваю кусочек провода малого сечения длинной 83мм. Это резко уменьшает мощность, выдаваемую модулем в эфир (а эта излишняя мощность так то не плохо колбасит кнопку). Ну и это решение неплохо увеличивает как радиус, так и устойчивость связи. Дело в том, что плохо "чувствуя" роутер, модуль WiFi контроллера дубасит в эфир со всей дури. После модификации антенны, для отличной связи такая мощность уже не нужна, да и раньше не помогала, но такова логика работы модуля, в условиях неуверенной связи.
4. Борьбу с электромагнитными наводками от некоторых популярных БП, вы найдете по ссылкам ниже. Те же решения можно применять и на других моделях, физика процессов для всех +- одинакова.

Борьба со вторым фактором -

1. Во первых, я настоятельно рекомендую питать кнопку от выхода 3.3в платы контроллера. Напряжение на выходе БП всегда плавает (об этом поговорим ниже). И чем больше оно плавает, тем ненадежнее работает кнопка. Запитывая ее от 3.3v, с платы контроллера, мы более-менее гарантируем ей стабилизированое напряжение питания. К тому же параметрические стабилизаторы таки не плохо отсеивают часть импульсных помех от БМ и работающей матрицы.
2. К тому же, питаясь от +5в, кнопка и на своем выходе формирует сигнал так же близкий к 5-ти вольт. Хотя независимые исследования, проведенные зарубежными пользователями, и указывают на то, что ESP8266 таки толерантна к 5-ти вольтовой логике, но это нигде не документировано, и не подтверждено производителем. Поэтому этого нужно избегать.
3. Итак, питание кнопки ТОЛЬКО от 3.3 вольта.

Теперь мы плавно переходить к борьбе с симптомами, но уже со стороны БП.​

Не секрет, что при сборке лампы новички (да и не только они) покупают либо готовые наборы, либо самые дешевые и популярные модели БП. Короче, жажда "халявы" рулит миром! Эта жажда не обошла и меня.
Тут я себе позволю дать несколько ссылок на свои сообщения, дабы не плодить сущности, и не писать заново "многа букафф".

ESP, IoT - WiFi лампа-будильник. Прошивка FireLamp_EmbUI

В общем я чуть поправил интерфейс и коннект к WiFi, но несколько коряво, а именно в здесь: if(millis()>30000) // после реконекта пытается снова выполнить эту секцию, хз как правильно, делаю так, прошу подправить jee.wifi_connect(); т.е. суть в том, что после реконнекта снова попадаем...

community.alexgyver.ru

ESP, IoT - WiFi лампа-будильник. Прошивка FireLamp_EmbUI

44139 @kostyamat, Разобрал лампу, достал БП(ну интересно стало!). На вас китайцы не много сэкономили на фильтре, ну и блокинг-генератор наверно не настроенный. Эффект "радуга 2D" примерно пол часа на полной яркости( #define CURRENT_LIMIT (2500U) ) 47 градусов , вполне приемлемо. Зато...

community.alexgyver.ru

ESP, IoT - WiFi лампа-будильник. Прошивка FireLamp_EmbUI

44139 @kostyamat, Разобрал лампу, достал БП(ну интересно стало!). На вас китайцы не много сэкономили на фильтре, ну и блокинг-генератор наверно не настроенный. Эффект "радуга 2D" примерно пол часа на полной яркости( #define CURRENT_LIMIT (2500U) ) 47 градусов , вполне приемлемо. Зато...

community.alexgyver.ru

ESP, IoT - WiFi лампа-будильник. Прошивка FireLamp_EmbUI

44139 @kostyamat, Разобрал лампу, достал БП(ну интересно стало!). На вас китайцы не много сэкономили на фильтре, ну и блокинг-генератор наверно не настроенный. Эффект "радуга 2D" примерно пол часа на полной яркости( #define CURRENT_LIMIT (2500U) ) 47 градусов , вполне приемлемо. Зато...

community.alexgyver.ru

Результат

ESP, IoT - WiFi лампа-будильник. Прошивка FireLamp_EmbUI

Перешивал FS без конфигов, теперь тоже очень жду возможности шитья FS через WEB тут https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-esp8266-esp32-home-assistant-mqtt-dmx-art-net.3438/ человек, судя по описанию, реализовал http-update не только прошивки, но и ФС. Нельзя ли подглядеть как он...

community.alexgyver.ru

Вот тут борьба с "Г-ом", которое часто идет в комплектах для сборки, да и просто продается везде на Али, под разными брендами, в разных корпусах, но несут в себе +- одинаковые "китайские" схематические решения.
Сразу говорю, Я НЕ БЛОГЕР, видео пишу лишь для показать, сценария нет, говорю сумбурно, но по делу.

Продолжение

Краткая вытяжка и выводы из видео выше:

• Не все БП одинаково полезны.
• С большинством из них можно бороться, но проще купить хороший БП и не парится
• Провода от БП к лампе должны быть как можно короче, и сечением не менее 0.5мм2, а лучше 1.0мм2.
• БП из набора, даже после переделки, все равно НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РЕКОМЕНДОВАН ни под каким видом. Но если все же именно он у вас есть, то провод к лампе менять сразу, как минимум на 2х0,75мм2.
• Лампу после сборки всегда нагружать максимальным током на "Белая лампа" и контролировать напряжение на лампе. ЕЩЕ РАЗ - не на выходе БП, а именно на матрице и контроллере. ЕСЛИ ОНО НА КОНТРОЛЛЕРЕ НИЖЕ 4.5в - ваша кнопка и\или матрица нормально работать не будут.
• Именно с просадкой напряжения связаны все глюки, в том числе и - "лампа работает нормально только если подключено USB". Когда вы подключаете USB кабель, контроллер запитыветься от ПК, и встроенный в него стабилизатор 3.3 вольта начинает нормально работать и выдавать контроллеру ровно 3.3 вольта.

По поводу глюков матрицы.
​

Как известно, для правильной работы матрицы входной размах сигналов на ее входе должен быть 0.7*Vcc. То есть, если матрица питается от напряжения ровно 5 вольт, уровень сигнала на ее входе должен иметь размах в 0.7*5 = 3.5в.
Выходной размах сигнала, который может обеспечить ESP8266 ~ 3.20 - 3.28 вольта, что уже ниже номинального значения!
На практике же, как правило, все работает нормально, но сильно на грани.
Любая просадка питания контроллера ниже 3.3 вольта, или конкретный экземпляр матрицы\контроллера имеет чуть другие характеристика входа\выхода, и вот - ваша матрица "вытворяет".

На форуме было предложено огромное количество всяческих решений этой проблемы. Начиная от понижения питания матрицы за счет падения напряжения, на последовательно включенном ей, диоде (не особо гуманное, диод дико греется), отрезание первого от входа ЛЕД на матрице от Vcc и запитка его отдельно через диод (первый чип-ЛЕД в таком случае работает как транслятор уровня, эффективно, но есть большая опасность угробить матрицу), до использование специализированных, труднодоступных и дороговастых микросхем.
Я же в свое время нашел, ИМХО, самый простой и изящный способ "вольтодобавки", опустив массу (GND) LED -матрицы, по отношению к массе (GND) контроллера, с помощью диода, на велечину где-то 0.8 вольт.
Вот по такой схеме, как тут https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-39457

Небольшие рекомендации по сборке:

• Не брезгуйте ставить на каждом конце, каждого из питаний, как 5в, так и 3.3в, керамический конденсатор, емкостью 22-100нФ.
• Не используйте тонкие провода от БП до матрицы. Просадки напряжения под нагрузкой - это первейшая причина глюков, даже шумы и наводки не так страшны. К тому же, они могут попросту отгореть.
• НЕ используйте никакие разъемы (качественные медненные клемники на вынты - можно, сам использую внутри) между лампой и БП, только пайка. Я наблюдал просадку в 0.7в после разъема и не слабое нагревание самого разъема.
• Правильная схема подачи питания такая: основное питание должно приходить прямо на матрицу (на средние контакты), на те же контакты припаеваем дополнительный конденсатор на 470 - 1000мкФ. Тут главное не пере-увлечься с его емкостью, "чем больше - тем лучше" тут не работает, каждый "холодный" старт лампы будет адски грузить ваш БП, он может попросту уйти в защиту или даже выйти из строя. Я ставлю в среднем 470-1000мкФ, в зависимости от того, какого объема конденсаторы установлены на плате БП. Чем большая емкость в выходном фильтре БП, тем меньше на противоположном конце. Потом уже от матрицы питание по кабельку с разъемом я подаю на плату контроллера (разборная конструкция, я использую те же папа\мама, что приезжают припаянными к матрице). Вот так выглядит https://community.alexgyver.ru/attachments/img_20200717_194012-jpg.14988/ Внутри, плохо но видно, установленный прямо на контакты матрицы конденсатор.
• Возле контроллера по 5 и 3.3 вольт также стоит поставить керамику и 220мкФ, опять же - большей эмкости ставить не стоит, потребление контроллера мизерно, а БП лишний раз грузить зарядкой огромной массы конденсаторов - не надо.

Пару фоток, как и что, напоминаю, было тут https://community.alexgyver.ru/thre...ka-firelamp_jeeui-gpl.2739/page-92#post-45605

Внимание! На рынке появились NodeMCU, у которых некоторые из выводов GND (масса, - питания) ни к чему не подключены. В результате, при подаче питания от внешнего БП, с использованием такого вывода, приводит к неработоспособности схемы, без подключения к USB.

Тут https://community.alexgyver.ru/threads/rgb-podsvetka-potolka.5509/post-91052 фактически идеальное, и проверенное, решение для питания лампы от внешних БП. Предполагается, что можно использовать внешние БП не на 5В, а от 12В до 30В. Это уменьшает требования к проводам (просадки\нагревание), самому БП, пульсациям с него и стабильности выходного напряжения.

Как уменьшить выходное напряжение некоторых БП.

Удачных сборок, друзья! Надеюсь информация была полезной.

 

[YStyle]

@kostyamat, @bort707, всё, решилась проблема! Она по сути была в том, что я использовал для питапия ESP8266 до безумия тонкие проводамне даже стыдно как-то стало. После замены провода, на толстый, на БП выставил 4,85 вольта и всё заработало даже из прошивки на кнопку выключения адекватно реагирует. Фишка с диодом, он же финт ушами тоже работает, если на БП больше 5 вольт.

 

[YStyle]

@kostyamat, добрый вечер! Потестив эффекты заметил кое-что. Те эффекты, которые потребляют меньше 1200 mA имеют незначительные глюки, типа рандомных вспышек, так и с остальными, которые работают хорошо, если из прошивки уменьшить яркость так, чтобы потребление было меньше 1200 mA начинают тупить. Кула думать? С чем может быть связано? Вроде бы всё решилось, но такая мелочь немного осадок оставляет. Эффекты на которых я это заметил, сами по себе бредовые, но интересно почему такое происходит.

 

[kostyamat]

Кула думать? С чем может быть связано?

Та все туда же увеличьте сечение провод питания ленты, у уменьшить напряжение БП на 0.1в. Ну и про электролитические конденсаторы по 220мкФ на питание контроллера по 5 и 3.3 вольта (как можно ближе к контроллеру, в идеале прямо на пины напаять) не забыть бы.

 

[Devis911]

Добрый день! У меня возникло две проблемы: Лампа блымает рандомным цветом практически в любом режиме и не работает ограничение по току заданное в прошивке (при белом цвете жрет до 4,7а от ЛБП). Питание каждого столбца матрицы запаралелено, провода толстые от атх блока питание, кондер на Vin и G стоит на 1500 Мкф, плата Node MCU, прошивки пробовал разные (гайвер и ганнер). Питал параллельно от 2х бп (лабораторник и 5в 4А). Даже в режиме рассвета в определенный момент потребление переваливает за 4а и БП уходит в защиту (его тестировал электронной нагрузкой - держит до 4,2А стабильно). Уже 4й день ипусь, куда дальше копать?

 

[Сотнег]

@Devis911,
проблема в том, что диоды на вашей ленте потребляют не по 15 мА на каждый из трёх цветов, а больше.
В прошивке ведь не амперметр стоит, а просто формула с характеристиками какого-то сферического светодиода в вакууме.

 

[Devis911]

@Devis911,
проблема в том, что диоды на вашей ленте потребляют не по 15 мА на каждый из трёх цветов, а больше.
В прошивке ведь не амперметр стоит, а просто формула с характеристиками какого-то сферического светодиода в вакууме.

Спасибо большое. Тоже думал об этом, по поводу как оно может ток мерять) Я так понимаю надо FastLED.setMaxPowerInVoltsAndMilliamps(5, CURRENT_LIMIT); править. К примеру FastLED.setMaxPowerInVoltsAndMilliamps(5, CURRENT_LIMIT*0,7); - так. Либо сам CURRENT_LIMIT уменьшать и тестировать.

 

[Сотнег]

@Devis911, можете сделать по красоте:
прочитать документацию на свою ленту,
и вставить реальные значения в файл библиотеки FastLed.
На каждый из 3 цветов свой максимальный ток,
плюс ток негорящего светодиода общий на всех трёх.

 

[Константин 271]

Лента на 2811:
Параметры продукта:

(1) Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока

(2) Светодиодный источник: SMD 5050 RGB

(3) светодиодный чип: Epistar

(4) светодиодный Кол-во: 30/48/60/96/144 светодиодный/M

(5) IC Кол-во: 10/16/20/32/48 шт/м

(6) Мощность: 9/14.4/18/28.8/43.2 Вт/м



У меня 60/метр. Мощь на куске 1м должна быть 18 Вт.
Вставил вразрез цепи свой тестер, включенный на режим 10А, с перестановкой 1 щупа на спец. окошко для 10А.
MAX белый жрёт всего 0.9А - это 20 чипов и 60 диодов. Как-то уж очень мало...

По идее, 18 Вт это 1.5А на 12В, в реальности - почти вдвое ниже. Понимаю, что есть падения напруги на ленте и на щупах - но длина мизер, да и БП даёт около 12.2В
При выключении ленты - ток 50-60мА на ардуину и на ленту. Нормально? Просто это показатель, брешет ли мой тестер ))

Или опять дурят нас? Товар - https://aliexpress.ru/item/2000165819.html - Black pcb Ordinary, 60 IP30.

 

[kostyamat]

Лента на 2811:
Параметры продукта:

(1) Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока

(2) Светодиодный источник: SMD 5050 RGB

(3) светодиодный чип: Epistar

(4) светодиодный Кол-во: 30/48/60/96/144 светодиодный/M

(5) IC Кол-во: 10/16/20/32/48 шт/м

(6) Мощность: 9/14.4/18/28.8/43.2 Вт/м



У меня 60/метр. Мощь на куске 1м должна быть 18 Вт.
Вставил вразрез цепи свой тестер, включенный на режим 10А, с перестановкой 1 щупа на спец. окошко для 10А.
MAX белый жрёт всего 0.9А - это 20 чипов и 60 диодов. Как-то уж очень мало...

По идее, 18 Вт это 1.5А на 12В, в реальности - почти вдвое ниже. Понимаю, что есть падения напруги на ленте и на щупах - но длина мизер, да и БП даёт около 12.2В
При выключении ленты - ток 50-60мА на ардуину и на ленту. Нормально? Просто это показатель, брешет ли мой тестер ))

Или опять дурят нас? Товар - https://aliexpress.ru/item/2000165819.html - Black pcb Ordinary, 60 IP30.

Я с такими лентами дела не имел. Мыслей нет.

 

[biotechnic]

Берите тогда этот https://aliexpress.com/item/32796567880.html

Кто подскажет где взять корпус для него?

 

[Константин 271]

Кто подскажет где взять корпус для него?

очевидно, самому лепить. Короб 100*50, к примеру, отрезать, загнуть 2 стороны, дырочки, проводочки...
Или распаечную коробку потолще.
Такие БП не для наружки.

 

[zadolbal]

Я так понимаю, что для нашего проекта лучше брать линейный блок питания на трансформаторе. У меня матрица из ленты - диоды нарезаны по 1 диоду - 10х28 пикселей на балконе висит, пиксели с шагом 10 см. И есть такая-же матрица но лента просто нарезана на куски по 10 пикселей и приклеена к куску оргстекла(типа прототип для отладки), для удобства работы за столом. Так вот с моим блоком питания на маленьком прототипе все работает четко, все эффекты четко просматриваются, а при подключении к большой матрице на балконе я имею хаотичные вспышки светодиодов. Есто у меня игрушечный осциллограф DSO150. Завтра попробую им шумы посмотреть на блоке питания. И наверное буду делать трансформаторный БП.

 

[kilin]

Я так понимаю, что для нашего проекта лучше брать линейный блок питания на трансформаторе. У меня матрица из ленты - диоды нарезаны по 1 диоду - 10х28 пикселей на балконе висит, пиксели с шагом 10 см. И есть такая-же матрица но лента просто нарезана на куски по 10 пикселей и приклеена к куску оргстекла(типа прототип для отладки), для удобства работы за столом. Так вот с моим блоком питания на маленьком прототипе все работает четко, все эффекты четко просматриваются, а при подключении к большой матрице на балконе я имею хаотичные вспышки светодиодов. Есто у меня игрушечный осциллограф DSO150. Завтра попробую им шумы посмотреть на блоке питания. И наверное буду делать трансформаторный БП.

Подключил контроллер к гирлянде (метров 10, 220 светодиодов) и тоже наблюдаю подобные хаотичные вспышки, чаще всего вспыхивают даже сразу все.
Использовал 2 разных бп. Стандартный китайский контроллер с гирляндой работает идеально.
Пробовал подключать диод с конденсатором, как в описании и никакой разницы.

 

[zadolbal]

П

У меня общая длина гирлянды 28 метров- 280 диодов. Сейчас работает с прошивкой гайвера для
GyverMatrixBT. Управляется МЕГОЙ. Присутствуют несанкционированные вспышки, что портит все впечатление. На ESP - на большую вообще ничего не выводит, только хаотичные огоньки.

 

[Константин 271]

@kostyamat, в общем, обычный китайский обман. На деле - около 40%.

Сорри за небольшой офтоп, но:
в проектах Алекса часто упоминается резистор 220 Ом (200..500) на сигнальной линии, между D4 контролера и Din ленты. Я всё никак не могу расставить нормально точки над i - зачем он нужен и нужен ли? В нек. видео он говорит, что надо на случай, если забудешь подать внешнее питание на саму ленту и включишь только от usb, в других - мол, нужен, в третих - не нужен. Зачастую, он его рисует в схемах с ардуинкой и не рисует в схемах с esp. Нужен он или нет? Допустим, ситуаций с "забыл" не будет.

 

[kostyamat]

@kostyamat, в общем, обычный китайский обман. На деле - около 40%.

Сорри за небольшой офтоп, но:
в проектах Алекса часто упоминается резистор 220 Ом (200..500) на сигнальной линии, между D4 контролера и Din ленты. Я всё никак не могу расставить нормально точки над i - зачем он нужен и нужен ли? В нек. видео он говорит, что надо на случай, если забудешь подать внешнее питание на саму ленту и включишь только от usb, в других - мол, нужен, в третих - не нужен. Зачастую, он его рисует в схемах с ардуинкой и не рисует в схемах с esp. Нужен он или нет? Допустим, ситуаций с "забыл" не будет.

Буквально вчера читал переписку на github какого-то нашего юзера (похоже именно отсюда чел пришел) и авторов FastLED. Он там тоже за резистор заплетал, на что забугорцы сильно удивлялись "нафига он, мол, нужен?". Из этого вывод - не нужен он нифига. Но и мешать не мешает. Так что решайте для себя сами.

 

[Константин 271]

Дополнение к этому опусу, может, кому интересно:

наконец дошли руки у меня до измерения тока потребления esp8266 - единственное, прошивка стояла WLED, наверняка у ламповой - так же будет.

• 76 мА в режиме работы с роутером, состояние покоя
• 80 мА в режиме работы с роутером, состояние передачи данных - при нажатии на F5 в браузере web-морды
• 82 мА в 2 режиме при максимальном удалении ESP от роутера - через 3 стены в дальний конец квартиры, и те же 76 мА в покое.

Итог: esp даже 0.1А не жрёт.
Мод антенны не делал.

Вызывает уливление, почему ж тогда КРЕН5А, с которой я для esp сделал 5В из 12В на ленту (чтобы всё от одного БП 12В запитать - и ленту 12В, и проц), так хорошо греется - градусов до 50-60, больно касаться, ведь с неё-то берут всего ничего...

 

[kDn]

КРЕН5А

Линейный стабилизатор. Этим все сказано. Ставьте dc-dc step down.
* А почему WLED? Наигрались с 85 эффектами ?

 

[kostyamat]

Линейный стабилизатор. Этим все сказано. Ставьте dc-dc step down.
* А почему WLED? Наигрались с 85 эффектами ?

Кстати, а вот не плохо бы помыслить на счет режима энергосбережения для нашей прошивки. Смотрю люди с батарейным питанием часто интересуются. Если для матрицы мосфет предусмотрен, то сам контроллер всегда на 100% потребления.

 

[kDn]

Кстати, а вот не плохо бы помыслить на счет режима энергосбережения для нашей прошивки. Смотрю люди с батарейным питанием часто интересуются. Если для матрицы мосфет предусмотрен, то сам контроллер всегда на 100% потребления.

Ага, ну вы тогда и переосмыслите то, что если отрубать WiFi и уводить устройство в сон, то это возможно лишь для режима когда лампа выключена. Допустим это сделано. Далее берите бумажку и считайте - сколько времени потребуется контроллеру чтобы выйти из сна, поднять сокет, отослать текущее состояние, соединиться с mqtt, проверить просроченные события (или на события при таком раскладе вообще забыть?), проверить необходимость синхронизации времени, переинициализировать порт для плеера (как минимум), переподнять фтп и возможно доступ к ФС (не уверен). Ну допустим на все про все потребуется секунд 10... Далее лампа выясняет, что ее никто не звал и отправляется спать... На сколько? На минуту? Ок. Т.к. она отправилась спать, то минуту вы можете идти курить, если вам потребовалось срочно из UI ее включить))). Либо топайте ножками и жмите кнопочку, там по прерыванию оживет. Ну и самое главное - затратив массу усилий получится выхлоп и экономия где-нить 40% потребления от тех же 80мА??? Э... не проще ли поставить педальку отключающую аккумуляторы при автономном питании, а при питании от сети - попросту "забить" на потребление в 80мА?

Ну как вам переосмысление? Пойдет?

 

[Константин 271]

Линейный стабилизатор. Этим все сказано. Ставьте dc-dc step down.

Да, я применил dc-dc, и он даже не тёплый.

А почему WLED? Наигрались с 85 эффектами

наигрался с лампами в принципе. Теперь играем с лентами, а там самая классная - WLED, есть web-морда, куча эффектов и всё стабильно. Сперва игрался с ардуино и 7 эффектами Алекса (то, что для самой первой лампы с 4 кусками ленты), но с esp и wled интереснее. Главное - очень просто.
Кстати, когда на wled выключаешь ленту - гаснет синий светодиодик на плате esp. Вот не помню, было ли так с прошивкой для лампы/матрицы

Э... не проще ли поставить педальку отключающую аккумуляторы при автономном питании

считаю, что только она и может иметь место. Хочешь - включил кнопкой лампу. Попользовался - выключил, физически.
У Якубовича ж такая. Наверняка доволен

 

[kostyamat]

@kDn, та оно то так, но я вот мыслю, что те, кто делает лампу на батарейках, не рассчитывают управлять ее из другой комнаты. Это скорее выносной пати-рыбалка вариант. Так что, как вариант, включил лампу кнопкой - рули пока не выключил, выключил - будь добр разбудить кнопкой. Ну и с эвентами возможно придется прощаться.
Если педальку лепить, то и мосфет нафиг не нужен, имхо.
Но в принципе, - возможно вы и правы. Это не тот прибор, чтобы так себе жизнь усложнять.

 

[trolyambus]

Всем привет, у меня оконная гирлянда (GyverPanelWiFi) 18*14 диодов, подключил к БП от ПК, но больше 3 ампер не потребляет, до гирлянды всё пропаяно и запитана она с двух концов белый цвет равномерный. Это норма или где то ограничение стоит? Управляю с приложения, ограничения там снял, ноль выставил, яркость на максимум выкрутил, ночью хорошо, а вот днем плохо видно. Где чего поменять чтобы увеличить яркость? Гирлянда готовая с китая пришла, 5 лент по 50 диодов.

 

[Константин 271]

5 лент по 50 диодов.

вполне возможно, она и не может взять больше 3А.
У меня метр с 60 диодами не брал более 0.9А

 

[trolyambus]

вполне возможно, она и не может взять больше 3А.
У меня метр с 60 диодами не брал более 0.9А

Ну вот тут чел наоборот возмущен излишним потреблением, а у меня словно ограничение какое то....